АБХАЗИЯ (АПСНЫ) - ПО СТРАНЕ:
АБХАЗИЯ (АПСНЫ) - ПО СТРАНЕ:
ААЦЫ
АБГАРХУК
АВАДХАРА
АИБГА
АЛАХАДЗЫ
АНУХВА (АНХУА)
АЧАНДАРА
БАМБОРА
ВЕРХНЯЯ ЭШЕРА
ГАГРА
ГАЛ
(быв. ГАЛИ) и ГАЛЬСКИЙ РАЙОН
ГУЛЬРИПШ
ГУДАУТА
ГУМИСТИНСКОЕ
УЩЕЛЬЕ
ДУРИПШ
КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ
КЯЛАСУР
(быв. КЕЛАСУРИ)
ЛДЗАА (быв.
ЛИДЗАВА)
ЛЫХНЫ
МЫСРА (быв.
МЮССЕРА)
НИЖНЯЯ ЭШЕРА
НОВЫЙ АФОН
ОТХАРА
ОЧАМЧИРА
ПИЦУНДА
ПСХУ
СУХУМ АКУА
ТКУАРЧАЛ
(быв. ТКВАРЧЕЛИ) и ТКУАРЧАЛЬСКИЙ РАЙОН
ЦАНДРИПШ
(быв. ГАНТИАДИ)
ЦКУАРА (быв.
ПРИМОРСКОЕ)
МОКВА
ОТАП
ОТ БЗЫБИ ДО РИЦЫ
К
СЕВЕРО-ВОСТОКУ ОТ СУХУМА
АБХАЗСКАЯ СВАНЕТИЯ
К ЮГУ ОТ ГУЛЬРИПША
ОЧАМЧИРСКИЙ РАЙОН
АИБГА
Небольшая деревня в верховьях
реки Псоу, в 30 км от морского побережья. Большая
ее часть находится в России, меньшая – в Абхазии;
грунтовая дорога идет то по одному, то по другому
берегу пограничной реки, поэтому не известно,
откуда легче пройти в деревню – от Веселого
(через Шиловку) или от Гячрипша (через Салхино). Из
Аибги старые лесовозные дороги поднимаются на
горный хребет Ах-Аг, где – уже в зоне альпийских
лугов – можно увидеть крупнейшее в Абхазии
скопление ацангуаров («городов карликов») –
развалин загадочных древних строений. Они
расположены в верховьях реки Беш. К ним лучше
идти с проводником, т.к. массив Ах-Аг довольно
большой, и ущелий на его склонах очень много. На
массиве Ах-Аг, а также на примыкающем к нему с юга
хребте Тепебаше, расположены многочисленные
летники пастухов. По горным тропам можно уйти на
юго-запад в район сел Махадыр, Багнар и Ачмарда,
на юго-восток – к горному массиву Арабика, на
восток – в ущелье реки Геги (приток Бзыби) и,
далее, к знаменитому озеру Рица. Летом на всех
этих направлениях легко повстречать людей –
пастухов и охотников, но по сложным маршрутам без
местных проводников лучше не ходить.
ЦАНДРИПШ (быв.
ГАНТИАДИ)
Курортный поселок между российской
границей и городом Гагра, на дороге М-27, с
одноименной железнодорожной станцией. В
советское время назывался Гантиади (в переводе с
грузинского Рассвет), в начале 90-х было
возвращено историческое название. Расположен на
обоих берегах реки Хашупсе (Хашпсы) у ее устья.
Между Цандрипшем и рекой Псоу лежит поселок
Гячрипш – в советское время он носил имя
командира 18-й армии Леселидзе, у которго
политруком служил Брежнев (эта армия сперва
разбила в горах дивизию Эдельвейс, а потом
обороняла Малую Землю с Новороссийском).
Добраться до Цандрипша можно на любой маршрутке,
следующей вглубь страны от КПП Псоу, или обратно
к нему. На ж/д станции делают остановку
электричка Сочи-Сухум, а также поезд
Москва-Сухум. В Цандрипше нет рынка, но в разных
частях поселка можно встретить небольшие
продуктовые ларьки; магазины и кафе
сосредоточены на главной улице (нижней дороге), в
правобережной части поселка, между ж/д переездом
и рекой. Действует отделение связи.
В августе-октябре 1992 г. Цандрипш контролировали
грузинские боевики, о чем напоминают островки
разрухи в виде, например, разгромленного
кинотеатра. Сейчас в поселке есть заводик по
розливу тархуна.
Цандрипшская (Гантиадская)
базилика. Один из древнейших христианских
храмов Абхазии, построенный в VI-VIII вв., сохранился
недалеко от берега моря, рядом с нижней дорогой
(главной улицей Цандрипша), в правобережной части
поселка. Руины базилики дошли до наших дней не
сильно разрушенными (отсутствуют лишь своды), в
советское время их законсервировали
реставраторы. Рядом с базиликой выросло местное
кладбище, уставленное, как гигантскими свечами,
высокими кипарисами.
Хашупсская крепость.
Находится на вершине горы в долине реки Хашупсе
(Хашпсы), в 6 км от берега моря. У моста через реку,
на левом берегу, есть указатель на Ачмарду;
свернув по нему, нужно пройти через всю деревню
Хашупса. Затем дорога пройдет под высоким
обрывом, над которым можно разглядеть заросшие
руины, и начнет петлять по лесистому склону горы;
здесь главное – отыскать начало нужной тропы.
Склоны горы заросли тисовым лесом и колючей
ежевикой, поэтому тропинку плохо видно –
приходится продираться через заросли. С вершины
открываются прекрасные виды на окрестные долины
и горные хребты. От крепости сохранились нижние
части стен из грубо обработанных камней, видны
некоторые фундаменты зданий в крепостном дворе.
Раскопки не велись здесь давно, и развалины
полностью захватила растительность. Спускаться
с горы легко, но на плоских камнях, по которым
идет тропа, можно легко поскользнуться. Пытаться
слезть по южному, обрывистому склону нельзя –
там неоднократно разбивались незадачливые
туристы.
Дорога Цандрипш-Ачмарда – узкая
лента асфальта, местами очень сильно разбитого
(на крутых склонах его полностью смыло); движение
весьма слабое – в час проезжает не более
нескольких машин. Все окрестные деревни жилые,
заброшенных дворов мало (война этот район почти
не затронула). В деревне Хашупса есть небольшой
продуктовый магазин, а также ларек (оба заведения
находятся у самой дороги). Никаких маршруток по
дороге Цандрипш-Ачмарда не ходит, в качестве
рейсового транспорта здесь используется уазик
(модель 1940-х гг.), который ездит по дороге очень
часто, перевозя немыслимое число местных
мужиков. Цель таких перемещений ясна не до конца;
картина же эта достойна кисти суданского
художника; будете в Хашупсе – застопьте сие чудо.
ГАГРА
Самый большой в Абхазии (а в прошлом –
и во всей советской Грузии) курортный город,
вытянутый вдоль морского побережья на 20 км. Центр
самого западного района Абхазии. Незадолго до
Рождества Христова здесь существовало поселение
Триглит, затем появилась римская колония Нитика.
В Средние века существовала генуэзская фактория
Хакара (Какара), название которой происходит от
местной абхазской фамилии Гагаа. В 16 веке сюда
пришли турки, несколько десятилетий
занимавшиеся здесь работорговлей. Потом в
течение нескольких столетий район Гагры был
яблоком раздора между соседними горскими
племенами. В 1830 г. – через 20 лет после формального
присоединения Абхазии – Гагру захватила русская
армия. Здесь служил декабрист
А.А. Бестужев-Марлинский. В начале войны 1992-1993
гг. в Гагре был высажен грузинский десант,
который продержался здесь три месяца, разграбляя
город; последовавшая за войной экономическая
блокада усилила разруху и запустение, которые в
последние годы быстро отступают – в Гагре летом
отдыхает все больше и больше россиян. Город
восстанавливается, украшается, очищается, но
последствия войны слишком серьезны, чтобы
исчезнуть так быстро. Через Гагру проходит
железная дорога. В черте города находятся ост.
пункты Абаата (на мосту через р. Жоэквару),
Гагрыпш (быв. Гагра-Павильон), Ацхыда (около
универсама «Континент») и собственно Гагра
(вокзал). Шоссе М-27 проходит сквозь город – по
просп. Нартаа (быв. Руставели) и ул. Демерджипа; в
советское время была большей частью построена
объездная дорога с длинными тоннелями, но она не
функционирует – самый большой виадук был
взорван грузинскими боевиками при отступлении, а
западный конец объездной так и не достроен
(крайний тоннель выходит к реке Жоэкваре, моста
через которую нет, как и следующего тоннеля).
Отдельные участки объездной дороги действуют,
поскольку по ним осуществляется связь с
некоторыми кварталами Гагры, расположенными по
склонам гор; функционируют большой путепровод у
сухумского выезда и два тоннеля (они даже
освещаются).
Бытовые аспекты. Холодная вода
подается с 7 до 9 утра и с 7 до 9 вечера; горячая –
еще меньшее количество времени и далеко не во все
дома. Водоснабжение осуществляется из
водохранилища, куда отведен сток нескольких
горных ручьев. Раз в месяц резервуар осушают и
дезинфицируют. Стоки без очистки отводятся в
море на большую глубину. С электричеством
проблемы редки; лифты в высоких домах работают.
Пляжи – из крупной гальки; их понемногу очищают
от металлолома, хвороста и прочего мусора.
Асфальт хороший только на главных 2-3 улицах, в
прочих местах разбит страшно. Снабжение едой
неплохое, но трудно найти такие экзотические
продукты, как черный шоколад, колбасу и т.п.
Выезды из города. Сухумский
выезд из Гагры находится в пешей досягаемости от
ж/д вокзала – голосовать хорошо в деревне
Псахара (юго-восточный пригород Гагры), там где
кончается большой автомобильный путепровод. Из
центра города, от универсама «Континент»,
удобнее всего доехать на маршрутке до Бзыбского
поста ГАИ – идти пешком или добираться
ситистопом до Псахары неудобно и нудно. Выходить
из маршрутки, которая идет в Бзыбь или далее (в
сторону Сухума) раньше поста, в той же Псахаре –
глупо. Пицундские маршрутки до Бзыбского поста
не доезжают примерно 3 км – ехать на них с целью
выбирания на позицию не следует, т.к. на
пицундском повороте всегда голосует большое
количество местных жителей (причем во все три
стороны). Стоимость проезда на маршрутке до
Пицунды 25 р., до Бзыби 20 р., до Нового Афона 50 р. (на
автобусе – 30 р.). Выезд из Гагры в сторону
российской границы находится чрезвычайно далеко
от современного центра города, сразу за
крепостью (Абаата) и мостом через р. Жоэквару.
Можно доехать дотуда на маршрутке (менее 10 руб.),
осмотреть местные достопримечательности (см.
описания ниже), а потом ловить машину до КПП Псоу.
Смысла не-ехать туда на маршрутках нет никакого.
Пост ГАИ между Гагрой и Гячрипшем только один – в
Холодной Речке.
Старая Гагра. Расположена
между рекой Жоэкварой (северо-западный конец
города) и рекой Цыхервой (Зыхверцхой), зажата
между морем и горами, вытянута вдоль просп.
Нартаа. Цыхерва пересекает просп. Нартаа между
рестораном «Три бочки» и санаторием им.
Челюскинцев. В Старой Гагре сосредоточены все
исторические достопримечательности города. В
глубине ущелья Цихервы находится большая пещера
из двух залов – пещера св. Евпатия (Евфрата).
Найти ее очень сложно; еле-заметные тропинки идут
по обоим берегам речки от моста на объездной
дороге (между двумя действующими тоннелями),
причем эта речка на некоторых участках летом
пересыхает (уходит под землю). На левом берегу
Жоэквары, у самой дороги, расположена крепость
Абаата, основанная в V веке и действовавшая до
конца XIX в. Частично она разрушена, частично
перестроена. Посреди крепости стоит небольшой
храм, сложенный из грубо отесанных каменных глыб
в VI-VII вв. В советское время внутри него был музей
оружия, сейчас же церковь закрыта. Из бокового
притвора начинается подземный ход к берегу моря
(до него здесь всего пара сотен метров). Вверх по
ущелью, вдоль правого берега Жоэквары, от ж/д
платформы Абаата (она находится прямо на мосту
через речку, между двумя ж/д тоннелями) идет улица
Русских Доброврольцев. На ее правой стороне (если
идти от моря), на границе двух приусадебных
участков, сохранились развалины т.н. Башни
Марлинского – русского укрепления XIX века. В
Старой Гагре сохранилось очень красивое здание
ресторана «Гагрипш» с часами на фронтоне (начало
ХХ в.); его хорошо видно из Приморского парка. Это
один из символов города. Сам парк, заложенный
принцем Ольденбургским – основателем Гагры
(курорт основан в 1901 г.) – находится в запустении;
многие дорожки заросли, изредка на них
попадаются змеи, пруды давно никто не чистил. В то
же время в этом парке произрастает множество
тропических растений, завезенных специально для
него из других стран. В Старой Гагре можно
увидеть несколько старинных зданий – это первые
санатории черноморского побережья Кавказа. В
советское время их число значительно выросло;
сейчас они постепенно восстанавливаются. В
центре Старой Гагры, там где просп. Нартаа
подходит особенно близко к морю, находится одно
из самых известных мест в Гагре – Колоннада
(живописная аркада в мавританском стиле,
полукругом ограничивающая площадку с фонтаном).
В одном из корпусов санатория «Нарт» (между
санаториями «Амра» и «Им. Челюскинцев») есть
Интернет. Одна из интереснейших
достопримечательностей Старой Гагры – дом
Нестора Лакобы, руководителя Абхазии в 1921-1931 гг.
Это старинный особняк на склоне горы,
построенный принцем Ольденбургским для
массажистки, которая обслуживала его жену;
впоследствии Ленин разрешил Лакобе
«приватизировать» этот дом. После смерти Лакобы
в его доме отдыхали партийные боссы, проводились
приемы и др. мероприятия. Последние 20 с лишним лет
здесь живет русская старушка со своим сыном
(сумасшедшим мужиком с огромной бородой); сначала
она была просто поварихой, во время войны спасала
особняк от мародеров, а теперь продолжает в нем
жить и сдает комнаты отдыхающим. В Старой Гагре
находится ж/д станция Гагра-Павильон; на здании
вокзала висит транспарант с прекрасной надписью:
«Дайте Кавказу мир и не ищите земного рая на
Евфрате – он здесь. А.А. Бестужев-Марлинский».
Фоном служит государственный флаг Абхазии.
Новая Гагра. Расположена
между Старой Гагрой и селом Псахара (быв.
Колхида); здесь проживает большая часть
населения города, находятся практически все
магазины, кафе, отделения связи, порядка 10 аптек,
рынок и т.д. Большинство кафе и ларьков работает
только в июне-сентябре. Фотопленки можно купить и
сдать всего в паре мест на основных улицах;
заказы для выполнения отвозят в Сочи. Гагрский
колхозный рынок – большое двухуровневое здание,
перекрытое бетонным сводом; время работы – с 7.00
до 17.00, но активно расходиться торговцы начинают
уже в 14.00. На территории вокруг рынка – множество
ларьков и магазинов, которые работают по своему
графику. Рядом – пока единственная в Гагре
хорошая столовая, где можно как следует
пообедать рублей за 70-80. От транзитной трассы –
ул. Демерджипа – к рынку нужно идти по узким
переулкам (их много, и все параллельные), причем
придется перелезть через ж/д линию. От рынка на
север уходит ул. Абазгов (Абазгаа) – главная
магистраль Новой Гагры (не транзитная), вдоль
которой стоят высотные гостиницы «Абхазия» и
«Энергетик», многочисленные кафе, а пляж всего в
паре сотен метров от проезжей части. Движение по
этой улице неоживленное, но зато здесь много
прохожих. Если рынок находится примерно напротив
«Энергетика», то ближайшее отделение связи –
напротив «Абхазии», тоже на ул. Абазгаа (дом
примерно №49). Оно работает с 9.00 до 17.00, по выходным
закрыто; здесь можно отправить телеграмму,
позвонить по городу (2 руб., без заказа) или куда-то
за его пределы (соединения придется долго ждать);
абхазские марки тут не продаются, письмо
отправить нельзя. Абазгаа, 63/1 – авиа и ж/д кассы
(10.00-15.00 ежедневно, тел. 4-31-06). Если
пройти по ул. Абазгаа на север до того места, где
она делает излом, справа откроется ухоженный
сквер с фонариками, скамейками и монументом в
центре. Хотя никаких табличек памятник не имеет,
понятно, что это мемориал последней войны
(золотистый шар на высоком бетонном пьедестале,
видимо, футуристический цветок как аллегория
мира). На ул. Абазгаа прямо напротив рынка обычно
стоят несколько уазиков, водители которых
зазывают отдыхающих отправиться в джип-тур (на
Мамзышху, Рицу или еще куда-нибудь). По всей улице
можно видеть и других экскурсионных зазывал.
Интернет в районе рынка доступен в гостинице
«Закавказье» (в здании городской прокуратуры),
стоит там 40 руб. в час и весьма небыстр. Около
рынка есть небольшая стоянка маршрутных такси;
здесь садиться на них не удобно, т.к. наиболее
популярное кольцо находится у «Континента» (см.
ниже). На юг от рынка извилистая улица ведет мимо
жутковатых руин недостроенного санатория в
микрорайон высотных жилых домов, перемежающихся
с обычными частными домиками – т.н. Кемпинг; это
южная окраина Гагры, туда идти минут 20.
Универсам «Континент» - самый
роскошный магазин в Абхазии, с автоматическими
дверями и самообслуживанием (открылся он совсем
недавно). Расположен на ул. Демерджипа, которая
идет к востоку от ж/д, параллельно ей. На площадке
рядом с ним – кольцо маршруток, отправляющихся в
Пицунду, Бзыбь, Гудауту, Сухум и на КПП
Псоу. Здесь же – автобусная
остановка, где можно сесть на проходящий
транспорт. В 50 м от Континента в сторону России,
за зданием «Гагра-Банка» - серые постройки
воинской части, причем угловое строение в 2004 г.
превратилось в «Игровой клуб TOP GAMES
Интернет-кафе». Может работать круглосуточно, а
может открыться только к полудню. Интернет есть
не всегда; стоит он 50 руб. в час, скорость очень
плохая. Здесь же можно переписать цифровые
фотографии на CD. Рядом с универмагом «Континент»
находится т.н. Хитрый рынок – чуть более дорогой
и маленький, чем городской (см. выше), но зато
здесь есть более редкие товары – например,
хороший шоколад. Сразу за «Континентом» -
железная дорога, о.п. Ацхыда и народная тропа к
центральной улице Абазгаа, до которой всего 5
минут ходьбы. Железнодорожный вокзал (ст. Гагра)
находится на ул. Демерджипа примерно в километре
от «Континента» (в сторону Сухума). Само здание не
отремонтировано, но зато восстановлен маленький
цементный домик с кассами дальнего следования
(здесь работает система «Экспресс»!). В Гагре
имеет остановку поезд Сухум-Москва. Учтите, что с
шоссе вокзал плохо видно – он за деревьями, и к
тому же внизу, но к нему ведут широкие
асфальтированные подъезды.
На севере ул. Демерджипа «ныряет» под
ж/д путепровод, на котором написано «Гагра – наш
город!», и – сливаясь с Адыгейской ул. –
превращается в бесконечно длинный просп. Нартов
(Нартаа), быв. пр. Руставели, который ведет в
Старую Гагру. Улица Царя Леона (Апсха Леона),
отходящая в сторону моря в начале проспекта,
соединяет его с ул. Абазгаа. На углу Апсха Леона и
Нартаа в 2004 г. впервые со времен войны заработал
единственный в Гагре светофор. Если пройти минут
20 по пр. Нартаа на север, можно обнаружить
действующую библиотеку №2 (дом 223), здания
местного МВД и администрации, работающий
кинотеатр, речку Репруа (ее длина 18 м – это самая
короткая река в мире, имеющая название) и главное
гагринское отделение связи (пр. Нартаа, д. 147). Если
обойти его справа, зайти в служебный вход,
подняться наверх и спросить, где тут сидит
Виталий, можно получить от него доступ в Интернет
за 50 руб./час. Тел. Виталия 4-69-49 (на месте его часто
не бывает, договариваться лучше заранее). На пр.
Нартаа находится также городской стадион им.
Даура Ахвледиани; напротив него, среди частных
дворов, спрятана православная церковь,
единственная в Гагре, которая, что удивительно,
была создана из обычного домика в советское
время. Службы бывают только по выходным дням;
священник живет рядом.
Самый популярный в Гагре пляж
– около гостиницы «Абхазия» и дома отдыха
«Энергетик»; на набережной рядом есть много
небольших кафе и сувенирных киосков,
непосредственно на пляже предлагаются услуги
типа катания на скутере, морской рыбалки и круиза
к дельфинам на лодке «Спаси, Аллах!».
Городской транспорт Гагры
представлен древними желтыми автобусами
«Икарус» - одним одинарным и одной гармошкой.
Маршрут №2 соединяет городской рынок и сочинский
выезд (начало ущелья Жоэквары), а №1 ходит по
транзитному проезду (просп. Нартаа – ул.
Демерджипа) и достигает села Бзыбь. Рейсы
совершаются по расписанию 1 раз в два часа –
утром, когда все едут на рынки, и в первой
половине дня, когда все оттуда возвращаются;
таким образом, битком набитые икарусы делают
лишь несколько ходок за день. Стоимость проезда в
них 5 руб. Попадаются еще ПАЗики, но они, по всей
видимости, служебные.
Гора Мамдзышха. Имеет высоту
1866 м; поднимается непосредственно над Гагрой, с
обратной стороны к ней примыкает хребет
Мамдзышха, по которому можно спуститься к
знаменитому Голубому озеру (см. описание
Бзыбского ущелья). В начале XX века на вершину
Мамдзышхи от Старой Гагры была проложена
Альпийская дорога – извилистый серпантин,
который при советской власти большей частью
покрыли асфальтом (на вершине планировалось
создать горнолыжный курорт, а на склоне
собирались смонтировать канатную дорогу). Во
время войны, когда Гагру заняли грузины, на
Мамдзышхе засели абхазы. Альпийская дорога стала
местом постоянных перестрелок. С тех времен на
обочине лежит сожженный автобус, рядом с ним –
памятник двум погибшим армянам.
Полная длина дороги – 30 км, ее вполне
реально пройти пешком за один день (спуститься
можно в два раза быстрее). Указатель на Мамзышху
висит на просп. Нартаа, довольно далеко от
современного центра города. Есть в несколько раз
более короткая тропа, не делающая такого
количества поворотов, но без проводника ее
трудно найти. Она начинается в Грузинском Ущелье
и идет вдоль некоего ручья. На Альпийской дороге
устроено две смотровые площадки, откуда видно
почти всю Гагру, а также село Бзыбь, Пицундский
мыс и Черное море. Первая площадка находится
сравнительно недалеко от начала дороги, там где
кончаются жилые домики, и оборудована с размахом
– бетонный балкон над пропастью, дорогое кафе.
Вторая площадка – посередине второго витка
серпантина, где на карте обозначена некая Дзихча;
здесь уже нет никакого жилья; кусты вокруг
небольшого балкона сплошь увешаны лоскутками,
привязанными на счастье. Экскурсионные
микроавтобусы привозят отдыхающих на смотровые
площадки Мамдзышхи любоваться
закатом. Выше второй площадки от дороги отходят
несколько активно используемых лесовозных
дорог. Примерно за 5 км до вершины асфальт
кончается, дальше по узкой и грязной дороге могут
проехать только козелки.
Вскоре после того, как закончится
асфальт, дорога раздвоится: вправо и наверх
пойдет продолжение альпийской дороги к вершине
Мамзышхи (до нее 30 минут на Уазике или час пешком),
а левее и чуть вниз пойдет труднопроезжая дорога
к горе Арабика. По ней изредка проезжают уазики с
туристами, поэтому она имеет вид активно
используемой. Говорят, что эта дорога достаточно
новая; на генштабовских километровках она
отсутствует. Хозяева уазиков, которые дежурят
напротив рынка в Гагре и предлагают джип-туры по
горам, берут за поездку к Арабике дополнительно
1000 руб. Горный массив Арабика очень обширный,
знаменит он в основном благодаря большому
количеству карстовых пещер. Где-то там
расположена самая глубокая пещера в мире –
Крубера-Воронья, а также некоторые другие
знаменитые полости. На альпийских лугах Арабики
есть обитаемые летники пастухов и охотников.
Вершина Мамдзышхи находится уже в зоне
альпийских лугов. Летние месяцы там проводят
армянские пастухи (они имеют порядка двух
десятков балаганов). Помимо огромного количества
коров, они пасут на Мамдзышхе своих лошадей, на
которых водят туристов – от конца асфальтовой
дороги до вершины горы и обратно. С Мамдзышхи
открывается потрясающий вид на окрестные горные
хребты, Черное море; внизу можно разглядеть
Пицунду, а ночью прекрасно видны огни Сочи и
аэропорта Адлер. Отлично работают мобильники.
Если вы хотите переночевать у пастухов –
принесите/привезите им хлеба и чая, этих
продуктов им всегда не хватает. А вот сыром и
молоком вас там накормят до отвала. На Мамдзышху
лучше приходить засветло – ночью тропинки между
балаганами плохо видны, да и сторожевые псы
представляют большую опасность.
Другая опасность – грозы; на горе стоит памятник
погибшему от удара молнии 22-летнему пастуху.
АЛАХАДЗЫ
Большое село в Гагрском районе, рядом с
берегом Черного моря, примыкает к бывшей Колхиде
– селу Псахарта (пригороду Гагры); через Алахадзы
проходит дорога на Пицунду, которая здесь
раздваивается. Из Гагры сюда удобнее не ехать, а
идти – прямо по пляжу, вдоль берега моря (выйдет
примерно полчаса от Новой Гагры до первой улицы
Алахадзы). В переводе с абхазского «Алаха-дзых»
означает «источник у инжира»; в этом селе при
советской власти были созданы большие фруктовые
сады, частично сохранившиеся до наших дней. В с.
Алахадзы сохранились фундаменты, основания
колонн и нижние части стен двух христианских
базилик X века (обе расположены совсем рядом). Они
спрятаны очень хитро, чтобы найти их –
спрашивайте местных жителей. Село огромное, в
любом случае придется немного поплутать.
Действует отделение связи, есть несколько
маленьких магазинчиков.
ПИЦУНДА
Крупнейший абхазский морской курорт,
расположенный на одноименном мысу. Это один из
древнейших городов Восточного Причерноморья,
знаменитый античный Питиунт. Во время
абхазо-грузинской войны он почти не пострадал –
здесь вы не увидите разрушений и большого
запустения. Неприятно выглядят лишь скелеты
недостроенных корпусов санатория (на
северо-западной окраине поселка), да ставшие
совсем облезлыми многоквартирные дома. Летом в
Пицунде очень много российских отдыхающих, здесь
реконструирован санаторий «Самшитовая Роща»,
ставший самым шикарным в республике. Тем не
менее, блеск «Самшитки» сочетается с
периодическими отключениями воды. Добраться до
Пицунды можно на маршрутке из Гагры или от КПП
«Псоу», автостопом – от поворота на Пицунду на
трассе М-27, а лучше – от одного из ближайших к
этому повороту постов ГАИ (Мюссерского или
Бзыбского). Если захотите идти из Гагры пешком, то
это надо делать не по дороге, а вдоль пляжа (от
Новой Гагры до устья Бзыби 9 км, там выйти на
асфальтовую дорогу и до центра Пицунды останется
еще примерно 6 км). В центре Пицунды и ее
окрестностях (Лдзаа, оз. Инкит, Цитрусовый совхоз)
есть некоторое количество небольших кафе,
ларьков, магазинчиков; рынок в Пицунде маленький
и дорогой (находится на ул. Агрба), поэтому фрукты
и иные дары Абхазской земли лучше покупать в
Гагре. В ресторане «Пицунда» около причала вся
еда вкусная и недорогая, если не считать
напитков. Кольцо маршруток в Пицунде – на
площади у собора (угол ул. им. Т.И. Гицба и
Тополевой), отсюда они ездят в Гагру (часто), в
Лидзаву и на КПП «Псоу» (редко). Стоимость проезда
до Гагры 25 р., до трассы М-27 10 р. Автостопом
выбираться из Пицунды легко, так как поселок
компактный и дойти пешком до выезда можно за 10-20
минут. Маршрутка «Пицунда – ст. Адлер – аэропорт
Адлер» отправляется ежедневно в 8.00 от собора,
стоимость проезда 150 руб. (летом 2004 г. это была
машина с номером 0198).
Городище. Остатки античного
Питиунта (II век до н.э.), обнесенные частично
реконструированными стенами, занимают обширную
территорию к востоку от дороги на Гагру и к
северу от ул. Агрба. Питиунт основали греки в VI в.
до н.э., а в начале нашей эры городом, который
тогда находился на острове, завладели римляне.
Здесь было совершено крещение абхазов,
находилась первая на Кавказе епископская
кафедра. Если пролезть под железными воротами,
которые находятся недалеко от перекрестка, можно
увидеть основания базилики и разных других
построек античного периода. Раскопок на Городище
давно не велось, поэтому значительная его часть
заросла колючками. Экскурсантов сюда никогда не
приводят.
Пицундский собор. Главная
достопримечательность Пицунды. Храм построен в Х
веке, позднее превратился в руины, а в веке XIX был
восстановлен; сохранилась часть фресок 15 века (к
19 столетию относится только Пантократор в
куполе). В 1970-х гг. внутри установили немецкий
орган – второй по величине в СССР после Домского
собора в Риге. В течение курортного сезона каждую
среду в 17.00 устраиваются концерты (играет на
органе обычно Марина Шамба), билеты на которые
стоят 150 руб. В остальное время (кроме ночи,
естественно) собор работает как часть музея.
Квадратную в плане территорию вокруг храма
защищают средневековые крепостные стены,
бастионы к ним пристроили уже в Новое время.
Внутри стен (это и есть музейная территория),
помимо собора, стоит небольшое монастырское
здание XIX века. Внутри него – экспозиция с
копиями пицундских мозаик (в подлиннике – лишь
некоторые), археологическими находками, иконами,
схемами средневековых храмов Абхазии. Пустые
музейные залы, где нет служителей, с черными
стенами, пыльными витринами и скудным
освещением, производят тяжелое впечатление.
Собор же поддерживается в прекрасном состоянии.
Чтобы налюбоваться им изнутри и
разглядеть фрески, не забудьте подняться на хоры.
У ворот, ведущих внутрь окружающих собор стен,
расположены две кассы – музейная и концертная;
билет в музей стоит 20 руб., с ним можно посетить
собственно музей и собор (если не идет репетиция).
Экскурсии проводятся только тогда, когда
приезжают автобусы с туристами - за полчаса до
концерта, т.е. в 16.30; с экскурсией билет будет
стоить 30 руб. С противоположной стороны (на
Платановой ул.) в стене имеются другие ворота,
менее презентабельные; войдя в них, можно попасть
на территорию больницы. Там же – так и не
открывшийся музей Отечественной войны 1992-1993 гг.
(в советское время тут был музей Дружбы народов) и
две удивительные часовни. Первая – в виде руин –
является древнейшим христианским храмом
Абхазии; вторая – Успения Б.М. – построена в XIX
веке, при большевиках превращена в морг, затем
заброшена, а в 1990-х гг. очищена от зарослей руками
одной из медсестер (бабы Клавы). Успенская
часовня заново освящена и наполнена иконами,
которые приносили местные жители и заезжие
священники. Внутри стоит мраморная доска с
выбитой на ней надписью о том, как некий майор по
благословению Абхазского и Имеретинского
владыки руководил восстановлением Пицундского
собора. Если попросить старушку-медсестру, она
откроет двери этой часовни; службы в ней
последние несколько лет не проводятся.
Связь. Собор находится в
створе двух улиц, ведущих к морю – Кипарисовой
аллеи и ул. им. Т.И. Гицба. Последняя ведет от
ворот музея ко входу на территорию курорта
Пицунда; слева от нее – большое одноэтажное
здание со стекляными витринами и бронзовыми
барельефами на фасаде. В нем находятся телеграф с
переговорным пунктом, почта, ж/д касса, маленькое
интернет-кафе (все два или три компьютера обычно
заняты играющими детьми) и малополезный магазин.
Цифровая связь работает 8.00-24.00, переговорный
пункт 9.00-23.00 без выходных. Интернет-кафе «М@трица»
работает 9.00-22.00 ежедневно (интернет стоит 80 руб. в
час или 2 руб. в минуту, печать ч/б 3 руб./лист,
цветная – 50 руб./лист, CD-R 40 руб./шт., дискета 20
руб./шт., лист А4 1 руб./шт.). Авиа и ж/д кассы открыты
9.00-22.00, международный таксофон работает 10.00-22.00.
Перед воротами курорта (5 минут ходьбы от собора)
налево уходит Лидзавское шоссе, ведущее в с.
Лдзаа (см. о нем ниже).
Пицундская сосна. Уникальное
дерево ранее произрастало по всему
черноморскому побережью Кавказа, а сейчас
сохранилась только одна большая роща на
Пицундском мысу. От рубок ее спасло то, что абхазы
считали это место священным. В 1926 г. роща площадью
200 га была превращена в заповедник. Сейчас многие
участки рощи полностью закрыты для посещения,
другие «действуют» в режиме парка. В сосновой
роще нельзя жечь костры, ставить палатки,
устраивать пикники, ходить вне троп, въезжать на
ее территорию на каких бы то ни было видах
транспорта. Собственно мыс Пицунда, выдающийся в
Черное море, находится на территории
одноименного курорта. Его главные ворота
расположены в створе ул. им. Т.И. Гицба; тем, кто
не отдыхает здесь, нужно платить за вход 5 руб. На
территории курорта – отличные пляжи, 7 огромных
санаторных корпусов («Маяк», «Амзара», «Амра»,
«Колхида», «Золотое руно», «Бзыбь», «Апсны»
все действуют!), множество каменных и бронзовых
скульптур советского времени, ну и, конечно,
огромное количество пицундских сосен. Все
деревья (а их 30 тысяч) пронумерованы – к стволам
прибиты маленькие таблички с цифрами;
отличительной особенностью пицундской сосны
является необычно длинная хвоя. Самая большая
сосна называется «Патриарх» (ее высота 50 м,
обхват 7,5 м). Главная аллея курорта – продолжение
ул. Гицба – приводит к ресторану «Пицунда», за
которым – местный Речной вокзал. Он состоит из
одного причала, частично разрушенного; к
которому швартуются редкие экскурсионные
катера.
Помимо сосновой рощи, Пицунда известна
также уникальной самшитовой рощей, которая
расположена в стороне от поселка, у одноименного
санатория (его территория охраняется). Там заодно
можно увидеть заросли приморской лилии
(панкрациума), внесенной в Красную книгу.
«Самшитка» находится у дороги на Гагру.
ЛДЗАА (быв. ЛИДЗАВА)
Большое село восточнее Пицунды,
знаменитое благодаря тому, что здесь находится
одна из семи основных языческих святынь Абхазии
– священная роща Лдзаа-ныха.
Добраться до Лдзаа можно либо на маршрутке от
площади перед Пицундским собором (они ходят
довольно редко), либо пешком – по асфальтовой
дороге налево от центрального входа на
территорию курорта «Пицунда» (если стоять лицом
к морю). Через пару км на дороге будет указатель
на Музей; свернув по нему, через 1 км (примерно) вы
придете к уникальному дому-музею народного
мастера и коллекционера Георгия Хецуриани (ум. 1994
г.). Точный адрес – ул. Адамия, 3, тел. 7558. В
экспозиции – огромное количество предметов:
чучела животных, макеты сельских домов,
старинные предметы быта, изобретенные хозяином
оригинальные инструменты, коллекции самоваров,
открытки и фотографии, изделия народных мастеров
и т.д. Музей впечатляет не меньше, чем
петербургская Кунсткамера. В задней части дома
продолжают жить родственники Хецуриани, сам же
он похоронен во дворе перед входом в музейную
часть. Фасады дома украшены его поделками из
металла (барельефами, коваными украшениями), а
наиболее крупными экспонатами заставлена
значительная часть приусадебного участка. Билет
стоит совсем недорого; к сожалению, после того
как внучка (или правнучка) Хецуриани заиграла
куда-то ключ от второго этажа, половина
экспозиции стала недоступной для посетителей.
Размещение в частном секторе в Лдзаа
значительно дешевле, чем в Пицунде; на местном
пляже гораздо меньше народа, чем в центре
курорта. Село очень большое – вдоль моря оно
вытянуто почти на 3 км, вглубь материка уходит на
1-3 км. В Пицунду ведут две параллельные улицы –
одна упоминалась выше (Лидзавское шоссе), втора
параллельна ей и проходит чуть дальше от моря. В
сторону села Калдахвара (оно стоит на трассе М-27)
из Лдзаа идут две грунтовые дороги, проходящие
мимо хуторов, разбросанных по лесистым сопкам. В
сторону Мюссеры вдоль моря дороги нет.
ОТ
БЗЫБИ ДО РИЦЫ
Рица знаменитое высокогорное
озеро на северо-западе Абхазии, которое посещали
в составе экскурсионных групп все отдыхавшие на
черноморском побережье Кавказа советские
курортники. В последние годы сюда вновь стали
приезжать многочисленные автобусы с туристами,
причем не только из курортных городов Абхазии
(Гагры, Пицунды, Афона, Сухума, Гудауты), но и из
Сочи. Дорога к Рице идет по необыкновенно
красивому ущелью р. Бзыби, затем ее притока – р.
Геги, и, наконец, р. Юпшары, которая вытекает и
озера Рица. Бзыбское ущелье, по которому проходит
дорога к Рице, полно разнообразных
достопримечательностей, часть которых описана
ниже. С самим озером связано огромное количество
самых разных абхазских сказок и легенд, которые
вам расскажет каждый местный житель.
Трасса. Асфальтированная
дорога на Рицу (ее протяженность 60 км) отходит от
приморской трассы М-27 в селе Бзыбь, если ехать со
стороны Сухума – то через 1 км после моста через
реку Бзыбь, а если ехать со стороны Гагры – то
через 1 км после Бзыбского поста ГАИ. Ловить
машину можно, конечно, и на Рицинской трассе (за
развязкой), но лучше договориться с гаишниками на
Бзыбском посту – они могут подсадить вас,
например, в экскурсионный автобус, или в любую
другую знакомую машину, которая пойдет на Рицу.
Дорога Бзыбь-Рица узкая, петляет по берегам реки,
которая ее постоянно подмывает. На некоторых
участках край проезжей части медленно сползает в
обрыв; кое-где дорогу полностью смыло, и пока
сделана только насыпь из щебня. В двух местах в 2004
г. положили новый асфальт, на отдельных
промежутках берег укрепили бетонными болванками
(в советское время это было сделано лишь кое-где).
Мосты, построенные в 1960-х гг., пока все целы; рядом
с ними обычно можно увидеть старые,
полуразрушенные мосты с арочными фермами – их
строили пленные немцы после В.О.В. из трофейных
материалов. Вплоть до середины ХХ века на Рицу
можно было попасть исключительно на лошадях по
горным тропам, дорогу же проложили только тогда,
когда на озере появилась дача И.В. Сталина – в
1932-36 гг. Зимой рицинская трасса в верхней части
ущелья бывает завалена снегом, а поскольку
чистят его не везде и не всегда, Рица в течение
нескольких месяцев может быть достижима только
на лошадях, как в старые времена. Летом, в первой
половине дня, на Рицу проходит до 20-30
экскурсионных автобусов; вечером на Авадхару
идут водовозы, вечером или утром – пустые
лесовозы. Туда часто ездят на легковушках
работники разнообразных едален на Рице, местные
охотники и их друзья, самостоятельные
автотуристы (из Москвы, Ростова, Краснодара), а
также жители курортных городов Абхазии, которые
сами возят по стране своих отдыхающих. Последние
попутчиков никогда не берут.
Бзыбь. В большом селе Бзыбь, или
Бзыпта, жители которого 2,5 тыс. лет занимаются
пчеловодством, находится самый крупный в Абхазии
ипподром, восстановленный после войны в 2002 г.
Скачки здесь проводятся дважды в году, накануне и
в День Победы 9 мая, и накануне и в День Победы 30
сентября. В Бзыби есть несколько небольших
продуктовых ларьков и магазинчиков. Сюда
периодически ходят маршрутки и (очень редко)
автобусы-Икарусы из Гагры. Поскольку ждать
прямой маршрутки придется, скорее всего, долго,
удобнее будет доехать на чем-нибудь до развязки,
где начинается рицинская трасса, и пару км пройти
пешком. Выше села Бзыбь, в сторону Рицы, никакой
регулярный транспорт не ходит. В Бзыби работает
почтовое отделение.
Бзыбская крепость. Прежде
всего село Бзыбь знаменито своей древней
крепостью. Она находится на скале слева от дороги
(если идти от моря). В этом месте рядом с шоссе
возвышаются две недостроенные мостовые опоры,
облицованные колотым камнем (здесь до революции
должна была пройти железная дорога, которую
потом решили строить ближе к морю). Рядом с ними –
устланная бетонными плитами площадка. От нее и
надо начинать карабкаться наверх, цепляясь за
деревья. Крепость, от которой остались фрагменты
стен и низкая арка ворот, находится совсем рядом,
до нее лезть всего две-три минуты, но с дороги ее
почти не видно. На самой верхней точке
крепостного двора – живописные руины Бзыбского
храма. Храм, стены и башни Бзыбской крепости
относятся к Х веку.
На противоположном берегу Бзыби, также
на горе, сохранились руины Калдахварской
крепости; они скрыты растительностью и добраться
до них довольно сложно.
Аквара. В деревне Аквара
(де-факто – северная часть с. Бзыбь), у поворота к
мосту через реку (по нему проходит дорога на
Ахваджу и Калдахвару), находится уникальный
музей – выставка под открытым небом во дворе
местного умельца В.П. Скрыля, который
подбирает и доводит до ума деревянные коряги
причудливой формы. За вход он берет 20 руб., время
работы 8.00-20.00; указатель висит прямо на рицинском
шоссе. Тут же летом стоят торговцы медом и др.
сувенирами, около них делают остановку многие
экскурсионные автобусы.
Первые 10 км ущелья. На протяжении
нескольких км вверх от Аквары в Бзыбском ущелье
довольно часто встречаются небольшие группы
крестьянских дворов – они считаются отдаленными
частями с. Бзыбь. В каждом таком мини-поселении в
последнее время повились кафе и точки торговли
медом. В этом районе находится водопад
Девичьи Слезы –
множество мелких струй стекает по скале у самой
дороги, причем ширина этого условного водопада
составляет порядка 100 метров. Кусты вокруг
Девичьих Слез увешаны лоскутками и лентами.
Неподалеку в 2004 г. местные жители устроили целый
комплекс развлечений для туристов – тир, где
можно пострелять из чего угодно (вплоть до АК),
кафе с национальной кухней и настоящая мельница.
Много интересного можно увидеть на 10-м километре
дороги. Здесь через Бзыбь переброшен висячий
мост; около него стоит машина оригинальной
конструкции, которая снималась в к/ф «Кавказская
пленница» (съемки велись как раз в этом районе), в
ней можно сфотографироваться за деньги. В народе
это чудо автопрома называют «машиной Вицина». На
другом берегу Бзыби, за мостом – очень красивый
водопад высотой 322 м, на котором устроена
мини-ГЭС. Также на левом берегу реки, на горе, куда
при желании можно залезть – руины сторожевой
башни Хасанта-абаа, от которой открывается
потрясающий вид на горы. Кстати, в районе этого
висячего моста (есть и другие висячие мосты через
Бзыбь, ниже по течению – не перепутайте) в ущелье
растут завезенные сюда гималайские кедры.
Голубое озеро. На 13-м км дороги
устроен КПП – здесь сидят охранники Рицинского
национального реликтового парка, которые с
каждого его посетителя берут по 100 руб.
Теоретически пост работает
круглосуточно, но вечером и ночью охранники
могут спать или играть в карты; днем тоже можно
обойти дурацкое место, но если вас заставят
платить – не забудьте взять билет, не давайте
расцвести росткам коррупции. Ни на Рице, ни при
выезде из ущелья билет никто не спрашивает.
Деньги, собираемые с посетителей, тратятся
парком на ремонт дороги, которую постоянно
подмывает река. Национальный парк был создан в 1996
г., до того (с 1938 г.) он имел статус заповедника; его
площадь 390 кв.км. Если пройти 1 км от поста вверх –
вы окажетесь у Голубого озера. Оно находится на
высоте 100 м над уровнем моря. Это крошечный (по
площади) водоем, со всех сторон теснимый скалами,
имеющий глубину 24,5 м, площадь водного зеркала 200
кв. метров и воду небесно-голубого цвета. Рыба
здесь не водится. С этим местом связано много
легенд. Над Голубым озером возвышается гора
Цхына. У озера устроены торговые ряды,
автостоянка, кафе, поблизости расставлены пальмы
в горшках и чучела зверей, с которыми можно за
деньги сфотографироваться. На Голубом
останавливаются все экскурсионные автобусы.
Прямо от озера начинается тропа на хребет
Мамдзышха, по гребню которого (до
него карабкаться несколько часов) можно уйти на
юг к одноименной горе (см. статью про Гагру) или на
север – к массиву Арабика. Дорога на
Рицу выше Голубого оз. Проходит через небольшой
тоннель (длиной 80 м).
Устье Геги. Чуть выше 18-го км в
Бзыбь впадает река Гега; вверх по левому берегу
Геги идет дорога дальше к Рице, а вдоль правого
берега Бзыби уходит тропа в село Псху (через
урочище Пшица). Пройти по ней без проводника, не
заблудившись, довольно сложно. В 1 км выше этого
места рицинская трасса проходит по 100-метровому
туннелю.
Устье Юпшары. Выше третьего
туннеля (он состоит из двух 50-метровых отрезков) в
Гегу впадает река Юпшара. Дорога на Рицу идет
вдоль второй из рек, сперва – по ее правому
берегу. Мост через Юпшару, чуть выше ее устья, в 2004
(или 2003 г.) смыло, вместо него поставили какое-то
ржавое пролетное строение, привезенное из
другого места. За этим весьма странным мостом
начинается страшно разбитая грунтовая дорога,
крутым серпантином взбирающаяся на хребет, а
потом спускающаяся в ущелье Геги; она ведет к
знаменитому Гегскому (Черкесскому) водопаду. До
него от рицинской трассы всего несколько км, так
что можно пройти пешком. В 2004 г. дорогу к нему
немного улучшили, произведя отсыпку. Изредка по
ней ползают лесовозы, весной и осенью прогоняют
скот пастухи, которые пасут его в окрестных горах
– на массиве Арабика, склонах Пшегишхи и в др.
местах. К Гегскому водопаду часто ездят уазики с
туристами из Гагры и др. городов. От водопада,
представляющего собой вырывающийся из скалы
огромный язык воды, идет тропа дальше вверх по
берегу Геги, к Черкесской поляне (5 км на север). От
этого урочища расходятся тропы к озеру Малая
Рица, на альпийские луга хребта Ацетука, в
северную часть массива Арабика. В 2004 г. местный
бульдозер собирался сделать большую часть
дороги от Гегского водопада до Черкесской поляны
проезжей для уазиков. Если судить по карте, эти
места кажутся необитаемыми; на самом деле здесь
часто встречаются охотничьи и пастушеские
балаганы, тропы натоптаны и хорошо видны.
Юпшарские ворота. Посередине
между слиянием с Гегой и истоком из озера Рица
река Юпшара проходит узкий каньон, где скалы
огромной высоты стискивают ее и прижимают дорогу
к кромке воды. Это – т.н. Юпшарские ворота, одно из
красивейших мест в ущелье. Около них (со стороны
Гагры) у дороги лежит огромный валун – Камень
поцелуев. Рядом с ним – автостоянка, торговая
точка с медом, большое количество различных
предметов для фотографирования с ними (чучела
мертвых животных и их живые собратья – лошадь,
осел и медвежонок, а также пальмы в горшках,
предметы горской национальной одежды, кинжалы,
старинные пистолеты и шашка с надписью «НКВД 1936
г.» на рукояти). Ниже Юпшарских ворот (по-моему,
недалеко от них) у самой дороги находится водопад
Мужские Слезы – мощная струя воды, бьющая с
огромной высоты почти что на проезжую часть.
Около нее также развивается фотографический и
торговый бизнес. Выше Юпшарских ворот, после
крутого серпатина, незадолго до перевала (за
которым уже Рица) – смотровая площадка «Прощай
Родина». Согласно легенде, именно эти слова
кричали строители-заключенные, когда автобус с
ними сорвался на этом месте в пропасть.
Рица Большая и Малая. Выше
Юпшарских ворот рицинская трасса начинает круто
взбираться на 1000-метровый перевал, за которым
спускается к знаменитому озеру, которое
расположено на высоте 950 (или 884?) м. Длина Рицы
1700-2430 м, ширина 450 (270-870) м, глубина 115 м. Замерзает
озеро только в очень суровые зимы. Вода в озере
холодная, прогревается до 20 градусов лишь к концу
лета, если оно жаркое. На южном берегу озера
сосредоточены многочисленные рестораны и кафе,
часть из которых возведена в советское время,
часть – в последние годы. Недавно появилась
маленькая гостиница; пансионат, вроде бы, не
работает. У моста через Юпшару (в ее истоке)
находится платный туалет (стоит 5 руб.). Вдоль
восточного берега Рицы идет узкая
асфальтированная дорога к даче И.В. Сталина
(охранник может пустить за взятку в 60 руб., в
последнее время случаются и легальные
экскурсии). От дороги к Даче отходит продолжение
шоссе на Авадхару – это страшно разбитая и очень
узкая дорога со следами асфальта, длиной 18 км,
идущая по краю ущелья реки Лашупсе. Это ущелье
очень красивое, так что если соберетесь на
Авадхару – идите туда пешком. В 2 км к западу от
Рицы, на 300 м выше нее, находится озеро Малая Рица;
оно гораздо меньше по площади, но имеет глубину
более 100 м. К нему ведет конная тропа, расчищенная
в 2004 г.; пешком проходится за полчаса-час. На
берегу Малой Рицы оборудован бивуак – до сих пор
там был сплошной бурелом – а в начале тропы летом
дежурят проводники с лошадьми, которые возят на
Малую Рицу и обратно экскурсантов (конная
прогулка стоит 500 руб.). Малая Рица – одно из
красивейших мест не только в Абхазии, но и на всем
Кавказе. Работники многочисленных рицинских
заведений живут тут же, на Большой Рице – кто в
балаганах, кто в старом общежитии, кто в недрах
собственного ресторана. Раньше электричество
сюда подавалось по ЛЭП, идущей по Бзыбскому
ущелью, но т.к. все провода после войны куда-то
делись, сейчас энергию производит мини-ГЭС на
небольшом водопаде. В разные стороны от Рицы
поднимаются тропы на горные хребты, в т.ч.
пограничные с Россией, по которым часто ходят
охотники. Пища в рицинских едальнях стоит дороже,
чем на побережье; простых магазинов здесь нет.
Уехать вниз с экскурсионным автобусом – не
проблема; договариваться стоит с местными
(гагринскими, пицундскими и т.д.) экскурсоводами,
т.к. сочинские берут очень редко и неохотно.
АВАДХАРА
Заброшенный курорт в 18 км от озера
Рица (туда ведет узкая дорога с разбитым
асфальтовым покрытием), на высоте 1600 м,
знаменитый своими минеральными источниками.
Большинство сооружений курорта разрушены.
Сейчас оборудован лишь один из ключей – воду из
него доставляют в Сухум на завод по розливу
минеральных вод. Водовозы приезжают в Авадхару
обычно по вечерам или ночью; утром и днем туда
ездят многочисленные лесовозы, которые возят
огромные буковые стволы (обычно по 5 бревен на
машину), предназначенные для экспорта в Турцию. В
здании недостроенной турбазы (на большой поляне
у слияния Лашупсе и Авадхары) в летней период
ночуют водители лесовозных машин; рядом
начинается грунтовая дорога в село Псху.
Авадхарские источники находятся дальше, в самом
конце асфальтовой дороги. От них 5-километровая
тропа, идущая в западном направлении, выводит на
альпийские луга, к невероятно красивому
высокогорному озеру Мзи (Мзы). Около него можно
увидеть небольшие участки вечных снегов и
древние ацангуары («города карликов» - ряды
камней, созданные несколько тысяч лет назад). В
последние годы от Авадхарских источников до
озера Мзи организуются конные прогулки, внизу
летом дежурят проводники. Добраться до Авадхары,
помимо лесовозов и водовозов, можно и на легковых
машинах – сюда довольно часто (по выходным раз в
час) ездят местные охотники и российские
автотуристы. На перевал Ахук-Дара, ведущий в
Россию (в ущелье Мзымты), лучше не соваться.
До него от источников всего 3 км, и
есть искушение махнуть в Красную Поляну, но, увы,
сделать этого нельзя. Еще одна большая тропа идет
от авадхарской турбазы вдоль правого берега
Лашупсе к перевалу Дамхурц; он, как и все основные
перевалы на ГКХ, перекрыт российскими
пограничниками.
ПСХУ
Самое труднодоступное село
Абхазии, наиболее удаленное от морского
побережья и крупных городов, редко посещаемое
туристами и путешественниками.
Административно относится к Сухумскому району.
Село Псху расположено в одноименной долине,
зажатой между горными массивами – Главным
Кавказским хребтом на севере, Бзыбским хребтом
на юге и менее крупными горами на западе и
востоке. Долина Псху знаменита своим плодородием
и необыкновенно красивыми пейзажами; рядом с
селом сохранились остатки средневековой
крепости и еще более древние дольмены. Крепость
находится на высоком мысу, занимает площадь 1,5 га
и полностью заросла буковым лесом; стены хорошо
сохранились с севера, востока и запада; в
восточной части двора – развалины храма и других
зданий. По южной окраине Псху протекает главная
река Западной Абхазии – Бзыбь; через село текут
правые притоки Бзыби – Битага и Бавю, а также
левые притоки Бавю – Баул и Бешта (или Башта, она
же Святая). Численность населения Псху – порядка
150 чел., центр села состоит из одной длинной улицы;
жилыми являются несколько хуторов – Битага (у
впадения одноименной речки в Бзыбь), Рикза (между
устьем Бавю и горой Рикза), Серебряное (на левом
берегу Бзыби), Санчара (на берегах Баула), Решевие
(вверх по течению Бзыби). В северной части долины
Псху, в междуречье Башты и Бавю, возвышается
обрывистая гора Святая (по-абхазски Инал-Куба или
Псху-ныха) – одна из семи священных гор Абхазии.
На ней запрещена охота, а тропы на вершину (1290 м)
знают только хранители горы – члены абхазского
семейства Квадзба, которые раз в несколько лет
закалывают там быка. На реке Баште (Святой)
имеется небольшая ГЭС, за которой присматривают
жители Санчары. В центре Псху находится
небольшой аэродром – заросшая травой поляна с
вагончиком сторожа-диспетчера, где есть связь с
сухумским аэродромом (телефона и телеграфа в
Псху больше нет нигде). Регулярное авиасообщение
отсутствует, самолеты (Ан-2) и вертолеты (Ми-8)
прилетают только по заказу. Рейс самолета (может
выполняться только летом) стоит 4500 руб., рейс
вертолета – 19 тыс. руб.; оплачивают его либо
богатые туристы (экскурсия в Псху стоит 2,5 тыс.
руб. с человека), либо местные жители, когда им
нужно вывезти для продажи мед. В годы, когда меда
особенно много, вертолет даже облетает
отдаленные пасеки, забирая оттуда фляги.
Население Псху (с начала 20 века преимущественно
русское, кстати) живет натуральным хозяйством –
у большинства людей есть большие пасеки как в
самом селе, так и на альпийских лугах; мужчины
летом пасут в высокогорье крупный рогатый скот;
вокруг Псху расположены очень богатые охотничьи
угодья, в Бзыби и ее притоках во множестве
водится рыба, в т.ч. форель. Производимый в Псху
горный мед считается лучшим в Абхазии – здесь
сохранилась т.н. абхазская пчела (абхазянка),
выродившаяся в нижней части Бзыбского ущелья и
др. районах. Долина Псху хотя и находится на
высоте 500-1000 м над морем, но здесь прекрасно
растут все те же овощи и фрукты, что на побережье.
Исключение составляет виноград – он в Псху не
созревает, поэтому здесь не производят вина, а из
алкоголя употребляют чачу и медовуху. Нет в Псху
и мандаринов. В центре села Псху имеются
хлебопекарня, два магазина (государственный с
высокими ценами и частный – на участке Квадзба –
с умеренными ценами), небольшая церковь. В
последние годы в Псху появилось много новых
поселенцев; это уехавшие из России монахи и
миряне, избегнувшие получения новых российских
паспортов (с печатью дьявола) и решившие заняться
отшельничеством. Они не отличаются
гостеприимством и мало контактируют с местными
жителями, сами относятся к ним отрицательно и
распространяют ложные слухи об опасности
абхазских охотников и пастухов. Если русские
жители Псху будут говорить об абхазах плохо – не
верьте им.
Дороги и тропы. Псху –
крупнейший в абхазских горах узел горных троп,
которые расходятся из села во всех направлениях.
Единственная дорога, проезжая для Уралов и ГАЗ-66
– это грунтовка с многочисленными бродами,
ведущая по долине Бавю через перевал Анчхо (2031 м)
к заброшенной турбазе Авадхара. Протяженность
дороги от Авадхары до горы Святой (развилки на
Санчару и центр Псху) – 20-30 км. В 5-6 км от Псху на
этой дороге находится заброшенный хутор
Агурипста, где летом живут пастухи; большие
скопления пастушеских балаганов расположены на
лугах по обе стороны от перевала Анчхо. В июне они
еще бывают пусты. Примерно посередине между Псху
и Авадхарой с 2002 г. ведутся лесозаготовки, летом
там функционируют три маленьких поселка
лесорубов (работают 2 абхазские бригады и 1
армянская); от них до Авадхары курсируют
лесовозы-Уралы, что позволяет половину пути до
Псху проехать автостопом (в само село машины
проходят не более нескольких раз за лето). Уралов
примероно 20 штук, каждый делает за день 1-3 ходки
до делянок, в Авадхаре они разгружаются. По
асфальтовой дороге в порта Сухума и Пицунды лес
везут в основном КАМазы. При движении от Рицы к
Авадхаре поворот на Псху легко пропустить: он
отходит вправо и вверх сразу, как только
открывается вид на недостроенную турбазу (в
главном здании ее ночуют и питаются водители
Уралов); в нескольких сотнях метров от асфальта
на псхусской дороге находится склад леса, где и
нужно вписываться в лесовозы, идущие на восток.
Раньше дорогу Псху – Авадхара местные жители
чинили вручную, сейчас для нужд лесовиков ее
постоянно улучшают два бульдозера. От дороги в
северном направлении отходит несколько троп к
перевалам через ГКХ (Дамхурц и др.); они сейчас
непроходимы, т.к. с российской стороны перекрыты
пограничниками. При попытке абхазских
инвалидов-колясочников пройти пер. Дамхурц в год
10-летия победы (это был Марш мира) имели место
предупредительные выстрелы в воздух.
На восток от Санчары, по долине Баула,
идет большая тропа к заброшенным рудникам (менее
10 км) и далее – через пер. Чамашха (2052 м) в верховья
Бзыби, а также через пер. Аллаштраху (2723 м) – в
Карачай. Живет ли кто-нибудь в отдаленной части
Бзыбского ущелья, кто (сваны или абхазы) больше
контролирует эту территорию – неизвестно.
Из верховий Бзыби через
многочисленные перевалы можно попасть в ущелья
Чхалты и Келасура. Но лучше в том направлении
далеко не заходить. Южнее пер. Чамашха находится
массив горы Бзыбской (2562 м) – возможно, тамошние
луга используются псхусскими пастухами; тропы
туда идут и от указанного перевала, и напрямую от
Санчары, и от Битаги, и от Решевие. Псхусские
пастухи пасут скот на альпийских лугах на всех
окрестных хребтах, в том числе пограничных с
Россией; оттуда, по словам местных жителей, скот
изредка угоняют карачаевцы.
В обе стороны от Псху уходят тропы
вдоль правого берега р. Бзыбь. Вверх от Решевие
тропа идет во враждебную Сванетию (до нее
довольно далеко, долины Бзыби и Чхалты разделяют
несколько перевалов), вниз от Рикзы – к
автодороге Бзыбь-Рица. Последняя тропа (через
Пшицу) может быть пройдена всадником за два дня,
но используется редко и сильно заросла, поэтому
без проводника по ней идти не стоит (места там
абсолютно глухие, местность сильно пересечена,
тропа петляет по крутым склонам хребтов,
образующих Бзыбское ущелье). В среднем течении
Бзыби находятся особо опасные сужения ее
каньона, ни разу не пройденные
туристами-водниками. Через самое сильное сужение
русла реки, где скалы смыкаются над ней, не может
пройти лосось (в верховьях он никогда не
встречается), но зато может пройти форель –
главная рыба, которую ловят в Псху. Она в течение
лета нагуливает массу, кормится в мелких ручьях,
а в октябре ее вылавливают и коптят. Псху это
единственное место в Абхазии, где копченая
форель является одним из важнейших блюд.
Хорошие тропы уходят от Псху на юг. От
хутора Решевие начинается тропа, круто
взбирающаяся на Бзыбский хребет к перевалу Доу
(1390 м) – до него менее 3 км (от Битаги – 10 км);
оттуда она полого спускается к деревне Адзыбжара
(более 15 км) по ущелью Западной Гумисты. От
Адзыбжары идет уже проезжая дорога в Шрому (более
20 км) мимо Сухум-ГЭС, а от Шромы до Сухума остается
всего 10 км. Местные жители проходят от Псху до
абхазской столицы за один день, но
неподготовленному человеку такой марш-бросок не
под силу. Следует помнить, что Гумистинское
ущелье было ареной тяжелых боев и большей частью
заминировано, поэтому сходить с дороги на
обочину там нельзя. Лучше всего идти по этому
пути с проводником – по описанной выше тропе
часто ходят монахи и другие жители окрестностей
Псху.
Существует также тропа из Псху в
направлении Гудауты. От Бзыби она поднимается
вдоль ручья Решевие к перевалу Гудаута (1566 м),
затем спускается по долине р. Аапста к дер. Хабю
(более 25 км от Решевие). В Хабю, кстати,
расположена крупная пещера, которую ежегодно
посещают московские спелеологи. Из Хабю по
грунтовке можно попасть в село Ачандара (5 км идти
нужно параллельно Аапсте на запад, справа
останется святая гора Дыдрипш); из Ачандары
асфальтовая дорога длиной 12 км выведет к главной
трассе страны (М-27) между Гудаутой и селом
Приморским (ныне Цкуара).
Зимой долину Псху и ведущие в нее тропы накрывает
многометровый снежный покров, отчего попасть в
село становится возможным только на вертолете;
сами жители Псху не ходят зимой куда-либо, кроме
как в церковь и за дровами. Лесозаготовки зимой
также не производятся, поэтому посещение этого
прекрасного места лучше планировать на лето.
P.S. Информация собиралась мной в 2004 г., а
в 2005 г. президент Багапш запретил экспорт леса из
страны, поэтому ситуация с лесовозами на дороге
Авадхара-Псху может измениться. Точнее, их там
может вообще не стать.
МЫСРА
(быв. МЮССЕРА)
Небольшая деревня между Гудаутой и
Пицундой, близ берега Черного моря. В Мюссеру
ведут две дороги (обе они асфальтированные, но
довольно узкие; поток машин слабый – от одной до
нескольких в час, ночью может не быть совсем).
Первая дорога идет от села Блабурхва на трассе
М-27 (там на повороте стоит пост ГАИ, известный как
Мюссерский); по ней от шоссе до Мюссеры больше 10
км. Это горный серпантин, пересекающий
Мюссерскую возвышенность с севера на юг. Вторая
дорога идет вдоль берега моря с востока (со
стороны Гудауты), она отходит от трассы М-27 в селе
Ахалсопели (сейчас, скорее всего, оно называется
иначе), идет мимо деревни Мугудзырхва и
популярного курорта «Золотой Берег». Второй путь
короче, но зато в первом случае очень полезным
может оказаться пост ГАИ. Рейсового транспорта
нет ни с той, ни с другой стороны. В центре Мюссеры
стоят многоквартирные дома, есть почтовое
отделение. В устье реки Мюссеры (к юго-западу от
деревни) находится военный санаторий им. Лакобы
(на левом берегу, с большой охраняемой
территорией – он подчиняется МО РФ), а рядом с ним
(на правом берегу) – Мюссерская дача Сталина, где
потом отдыхали многие другие деятели, включая
Горбачева и Козырева. В 2004 г. техника активно
чистила канал, ведущий к этой даче. Туда
устраиваются экскурсии из Пицунды, самому
попасть на Мюссерскую дачу нельзя. Между
Мюссерой и Золотым Берегом, в устье речки Амбара
и на мысу Амбара, находится одноименная деревня.
Здесь, на поляне среди холмов, сохранились руины
древнего Мюссерского храма. В Золотом Берегу
(восточная часть Мюссеры) существует
этнографический музей «Абхазский двор». Он
расположен на территории турбазы «Золотой
Берег», занимающей 20 га земли – это целый
субтропический парк с платанами, гималайскими
кедрами, пальмами, белыми акациями, мушмулой,
бамбуком, гранатами, яблонями, сливами, грушами.
Амбара, Мюссера, санаторий им. Лакобы и большая
часть дороги Мюссера-Блабурхва расположены на
территории Мюссерского заповедника. Он знаменит
прежде всего своей бамбуковой рощей, которая в
1990-х гг. сильно пострадала, а сейчас охраняется и
посещение ее ограничено.
ОТХАРА
Большое село в 2 км к северу от трассы
М-27, в Гудаутском р-не Абхазии. Поворот на Отхару,
не отмеченный ничем, кроме двух продуктовых
ларьков, находится в 5 км к востоку от Мюссерского
поста ГАИ и в 15 км к северо-западу от Гудауты. В
черте села Отхара можно увидеть три
полуразрушенных дольмена (у одного сохранились
три стены, другие два совсем развалились); на
маленькой речке, текущей к югу от села, есть
водопад – любимое место для экстремального
купания у отхарских парней. Помимо упоминавшихся
ларьков на шоссе, в Отхарое есть магазин.
Рыбзавод. К западу от Отхары
протекает речка Мчишта (Черная); к ее истоку ведет
узкая асфальтовая дорога, которая отходит налево
от дороги в Отхару через пару сотен метров от
трассы М-27. От развилки до истока примерно 4 км,
там находится Рыбзавод – частично действующее
предприятие по разведению форели, основанное в
1934 г. На территории Рыбзавода можно посмотреть на
бассейны с молодью, чаны с мальками и ресторан с
готовыми взрослыми рыбами. Если по узкой
тропинке пройти по ущелью Мчишты до того места,
где она вырывается из-под скалы (всего метров 100
от завода), можно разглядеть на огромной высоте
(примерно 50 м), посреди отвесной скальной стены,
руины древнего пещерного монастыря. Добраться до
этого уникального памятника можно только при
наличии скалолазного снаряжения.
Окрестности. В 3-х км к
юго-востоку от Отхары, между деревнями
Апшанхвара и Аквачарху, сохранилась старинная
церковь. Дорога к ней (длиной 5 км) идет от трассы
М-27 и начинается к югу от моста через Мчишту. Еще
одна церковь стоит на открытом холме между
деревнями Звандрипш и Алахашху – туда дорога
идет от северного края села Ахалсопели (всего 3 км
от трассы). Возможно, одна из этих двух церквей и
есть описанный в литературе Мугудзырхвский храм:
«Новороссийское шоссе уходит в сторону гор,
оставляя слева Мюссерскую возвышенность,
пересекает Хипсту и углубляется в долину реки
Мчишта. Справа от дороги появляется крутобокий
холм, увенчанный огромной липой, в тени которой
видна древняя стена с аркой входа. Это развалины
Мугудзырхвского храма. С края обрыва у храма
видны истоки реки Мчишты. В средней части скалы
видны стены скального замка».
БАМБОРА
Село, ограниченное с севера трассой
М-27, с юга Черным морем, с запада аэропортом
(занятым военной базой), с востока – городом
Гудаутой. После присоединения Абхазского
княжества к России Бамбора была центром русской
военной администрации в Абхазии. В центре
Бамборы, у пересечения двух главных улиц (на
север уходит дорога к шоссе, на восток – в город)
стоит старинная церковь. На Бамборском мысу, к
которому ведет проселочная дорога (начинается
она на трассе М-27 в 10 км от Гудауты), можно увидеть
руины древнего храма Айлага-абыку. Его стены
сохранились на полную высоту, он стоит на скале
прямо над морем. Рядом расположены развалины еще
одного древнего здания, а чуть поодаль –
памятник в честь Серго Орджоникидзе, который
высадился тут в времена Гражданской войны с
целью побороть меньшевиков.
ГУДАУТА
Довольно большой город, районный
центр, зажатый между железной дорогой и берегом
моря. Поселение здесь существовало с древнейших
времен. Статус города Гудаута получила в 1926 г.
Гудаута наименее ухожена из всех курортных
городов Абхазии, в ней меньше всего исторических
достопримечательностей. Ее считают
некоронованной столицей воров, поэтому
соблюдать осторожность здесь очень полезно.
Войны в Гудауте не было, в период грузинской
оккупации Сухума сюда эвакуировалось законное
правительство Абхазии во главе с Владиславом
Ардзинба, однако послевоенное запустение
сделало свое дело – в городе чувствуется разруха
и бедность. Ж/д вокзал находится на северном краю
города, кольцо маршруток – в 300 м к востоку от
него, у поворота на Лыхны с шоссе М-27. В сам город
ни проходящие автобусы, ни следующие
непосредственно в Гудауту из Сухума или от КПП
Псоу, не заезжают. Очень редко по Гудауте ходят
городские автобусы; существует несколько
маршрутов, один из них делает кольцо на
привокзальной площади. В центре Гудауты довольно
много магазинов и кафе, действуют два почтовых
отделения. От вокзала прямая улица им. 30 сентября
(быв. Дзержинского) приводит к воротам санатория
минобороны РФ.
Достопримечательности. У берега
моря разбит парк им. Орджоникидзе (пл. 4 га), на
территории которого находится причал и памятник
революционеру. Находясь в восточной части парка,
с возвышенности можно увидеть в 60-70 м от берега
(напротив санатория «Строитель») верхушку
черного рифа – овеянный легендами Камень Нагуа.
Недалеко от памятника Ороджоникидзе растет
уникальная 300-летняя шелковица, а на углу парка
стоит городской ДК. Главная улица Гудауты в
советское время носила имя Ленина; памятник
вождю стоит в парке его же имени (пл. 3 га). Туда
ведет ул. Руставели. На краю парка им. Ленина в 1981
г. открыт мемориал воинам В.О.В. Напротив парка
Ленина сохранился дом, в котором в 1905 г. жил Серго
Орджоникидзе. В начале ул. Ленина – здание
универмага «Гунда» с «гудаутскими курантами»,
башенными часами, которые большевики украли из
Новоафонского монастыря и приволокли сюда в 1920 г.
Напротив кинотеатра «Дружба» установлен
памятник советским летчикам. Недавно в Гудауте
появился и монумент воинам Отечественной войны
1992-1993 гг.
ЛЫХНЫ
Большое село рядом с Гудаутой, к
северу от шоссе М-27, древняя столица Абхазского
княжества. Это крупнейшее село республики –
здесь живет около 14 тыс. человек. Через него
проходит асфальтированная дорога
Гудаута-Дурипш, обсаженная кипарисами. По ней
довольно часто ходят маршрутки (кольцо – в 300 м к
востоку от Гудаутского вокзала). Стоимость
проезда от Гудауты до Лыхны 10 руб. В центре села (4
км от трассы) находится обширная поляна –
Лыхнашта, или Лыхненская площадь – на которой в
прошлом проводились скачки на лошадях,
праздновался день урожая; здесь же во время
стихийных народных собраний творилась история
Абхазии. Вроде бы, праздник «Лыхнашта»
отмечается до сих пор в первое воскресенье
октября. На северном краю площади возвышается
Лыхненский Успенский собор X века с низкой
каменной оградой (такой же древней) и
двухъярусной колокольней 19 века. Ворота обычно
закрыты, вход на территорию вокруг храма – через
нижний ярус колокольни. В соборе можно увидеть
потрясающие фрески 14 века и необычные иконы; под
спудом храма похоронен последний владетельный
князь Абхазии Георгий Чачба-Шервашидзе, при
котором страна вошла в состав России. Собор был
закрыт в 1945-55 гг., тогда внутри размещалась
конюшня местного конно-спортивного клуба.
Нынешний настоятель храма (5-й по счету с момента
возрождения) – 80-летний отец Петр, один из самых
уважаемых людей в Абхазии, второй человек в
Сухумской епархии. Рядом с Лыхненским собором,
близ берега речки Адзлагара, – заросшие травой
руины дворца владетельных князей Абхазии
Чачба-Шервашидзе (XI-XIX вв). На одной из стен можно
разглядеть еле заметную шестиконечную звезду,
выложенную в кладке между окнами. На
противоположной от дворца стороне поляны –
недавно отреставрированная часовня XIX века. В
советское время рядом с дворцом Чачба построили
огромное здание лыхненского дома культуры. К югу
от Лыхнашта большую территорию занимает
мемориал войны 1992-93 гг. со звонницей, открытой с
трех сторон высокой часовней, списками погибших
на каменных плитах, белыми бетонными
барельефами.
В северной части села Лыхны расположен
Гудаутский чайный совхоз с фабрикой, где можно по
баснословно низкой цене (или вовсе бесплатно)
приобрести мешок замечательного зеленого чая. В
расфасованном виде он попадается в магазинах и
на рынках городов Абхазии. На одной из окраин
Лыхны сохранились остатки средневекового
поселения и развалины храма VI-VII века.
ДУРИПШ
Большое абхазское село в Гудаутском
районе к северу от Лыхны, очень богатое
достопримечательностями. Хутора его раскиданы
по окрестным холмам на довольно обширной
территории. Добраться сюда можно на маршрутке из
Гудауты – точно также, как и до Лыхны (с той лишь
разницей, что до Дурипша доезжает лишь часть
маршруток Лыхненского направления). К северу от
деревни Абгара (часть села Дурипш) в Хипсту
впадает речка Эгра (Ыгри). На скалистом мысу около
этого места сохранились развалины Дурипшской
крепости XIV-XV вв. На реке Хипсте выше этого места
еще до революции была построена небольшая ГЭС,
работающая до сих пор и снабжающая окрестные
селения светом. Где-то в центре Дурипша работает
народный музей местного колхоза. В деревне
Аджимчигра (юго-восток Дурипша) на небольшом
холме, заросшем папоротниками, стоит неплохо
сохранившаяся (разве что без крыши) базилика,
служившая усыпальницей князей Лакрба (Лакырба),
потомки которых живут неподалеку. Село Дурипш
известно всем спелеологам: отсюда 5 часов ходьбы
по тропе до пещер Снежная и Вулкан, которые
являются одними из самых глубоких в мире. Еще
Дурипш интересен тем, что здесь
есть крупная мусульманская община.
АБГАРХУК
Село в низовьях реки Аапста, на правом
ее берегу, в начале дороги, ведущей от трассы М-27 в
село Ачандара (см. о нем ниже). Поворот расположен
между Гудаутой и Приморским. Расстояние от шоссе
до центра села 3-4 км; по противоположному берегу
Аапсты идет дорога в крупное село Аацы. Между
холмами, в просвете, образованном долиной Аапсты,
открывается вид на восточную оконечность
Бзыбского хребта с пирамидальной вершиной
Ахибох (она же Сафар-бей – в честь предпоследнего
владетельного князя Абхазии). В 3 км к северу от
центра с. Абгархук, на скалистом утесе между
речками Дохуарта и Жбаарта (Чбаарта) – крепость
Мушба. Тропа к ней идет через лес по краю обрыва.
Длина крепостных стен 120 м, во дворе есть
развалины нескольких строений. Вход внутрь
крепости – в восточной башне, высоко над землей.
Имеется и потайной ход: узкая тропинка идет вниз,
в разломе скалы, к ее основанию (т.н. Царская
лестница). Река Чбаарта разделяет две
абгархукские деревни – Багикыта (между центром
Абгархука и Чбаартой) и Цоухва (в междуречье
Чбаарты и Дохуарты). В восточной части с.
Абгархук, над рекой Аапста – крепость Абахуаца
(часть села, в которой расположена эта крепость,
именуется Абахуамца). Крепостные стены и башни
возведены на заросшей лесом известняковой скале
с отвесными обрывами со всех сторон. Тропа ведет
вдоль основания этой скалы мимо входа в
небольшую пещеру, по узкому карнизу взбирается
на скалу и выводит по каменной лестнице на стену.
Периметр стен крепости 140 м, высота до 3-4 м.
Сохранилась заросшая 8-метровая башня, справа от
бойницы в юго-восточном углу стены.
АЧАНДАРА
Большое село в 12 км от берега моря, в
конце дороги от трассы М-27 через с. Абгархук на
север. Здесь берут начало упоминавшиеся выше
речки Дохуарта и Чбаарта. В 3 км к северу от центра
села, за деревней Аосырхва, возвышается святая
гора Дыдрипш (ее высота 919 м). На ней расположена
почитаемая роща – Дыдрипш-ныха – со священным
грабом. Потомственным хранителем этого места
является старик Заур Чичба, живущий в Ачандаре;
будучи жрецом абхазской религии, он преподает
историю в местной школе.
ААЦЫ
Крупное абхазское село на левом берегу
Аапсты. Асфальтированная дорога ведет сюда от
трассы М-27 (расстояние 5-6 км). Поворот на Аацы
находится рядом с мостом через Аапсту, на
западной окраине пос. Приморское (Цкуара). В
центре села Аацы, там, где дорога сворачивает на
восток (в сторону деревни Нижняя Мцара и села
Чирюта / Шуа Мта), стоит старинная церковь. Помимо
нее, село известно своими виноградниками, из чьих
ягод делают прекрасное вино «Аацы».
ЦКУАРА (быв.
ПРИМОРСКОЕ)
Небольшой курортный поселок на трассе
М-27 – в том месте, где она идет вплотную к
железной дороге у самого берега моря, между Новым
Афоном (на востоке) и рекой Аапста (на западе).
Здесь находится ближайший к Н. Афону пост ГАИ. В
Приморском довольно много любопытных
достопримечательностей. Здесь есть естественный
водопад на небольшой речке, сероводородный
источник, на котором устроена водолечебница.
Поблизости сохранилась старинная известковая
печь (давно не действующая) и водяная мельница XIX
века. У поворота к водолечебнице и прочим
интересностям на трассе есть указатель – это в
пешей досягаемости от поста ГАИ.
АНУХВА
(АНХУА)
Абхазское село к северу от Нового
Афона. Отдельные дворы и хутора Анухвы
разбросаны по холмам в долине реки Псырцхи.
Основная дорога в Анухву начинается к югу от
Иверской горы, огибает ее с запада и идет вдоль
левого берега Псырцхи на север. Не перепутайте
эту реку с другой, меньшей, которая течет в центре
Н. Афона (между Афонской и Иверской горами) и тоже
называется Псырцха! Расстояние от берега моря и
трассы М-27 до центра Анухвы примерно 5-6 км. На
северной окраине села – полузаброшенное
монастырское подворье. Среди руин церкви лежит
плита с рельефным изображением святого Георгия.
Рядом, в скале из красного известняка, на высоте
около 30 м – вход в грот Агца. На стенах этого
грота сохранилось множество наскальных рисунков
(в т.ч. контур руки с крестом на ладони, фигура
человека, лук со спущенной тетивой, наконечник
копья, шалаши). Западнее Анухвы, на вершинах
холмов у деревень Средняя Анухва, Бжилва и
Веселовка – циклопические руины крепостей
античного времени, сооруженных из грубо
обработанных камней. Немного южнее, у
проселочной дороги, ведущей из Средней Анухвы в
Нижнюю – остатки двух небольших церквей.
Особенно интересны развалины т.н.
Мсыгхвского храма. Правда, наполовину они
прикрыты дорогой, построенной на закате
советской власти. На правом берегу р. Псырцха, в 6
км от Н. Афона (это центр Анухвы), в зарослях на
холме видны руины еще одного храма. Его стены
сохранились до высоты 4 м. Можно увидеть остатки
более позднего притвора и каменной ограды. Рядом
– крестьянская усадьба, около которой есть вход
в маленькую пещеру, используемую в качестве
колодца.
НОВЫЙ
АФОН
Один из самых знаменитых курортных
городов Абхазии, расположенный в Гудаутском
районе, в 15 км от Гудауты и 25 км от Сухума. Он
вытянут вдоль морского побережья, сельские
кварталы находятся на склонах гор – Афонской
(Акуи) и Иверской (Апсарской) – и в близлежащих
ущельях; в черте города расположены ж/д станции
Новый Афон и Псырцха (последняя – ближе всего к
основным достопримечательностям). Через весь
город между ж/д и морем идет ул. Лакоба; за
вокзалом – который расположен у сухумского
выезда – она ныряет под ж/д и переходит в
Сухумское шоссе. Пляж в Афоне узкий, изобилует
бетонными волнорезами. В Афоне находятся
важнейшие христианские святыни Абхазии,
многочисленные исторические памятники разных
эпох, а также всемирно известная уникальная
пещера. В день памяти Симона Кананита – 23 мая –
сюда приезжают тысячи паломников.
Попадание. Добраться до Афона
можно по железной дороге или по шоссе (прямые
маршрутки и автобусы ходят в Н. Афон из Сухума –
довольно часто, из Гагры, Пицунды и от КПП Псоу –
редко, но годятся все проходящие: Псоу-Сухум,
Псоу-Очамчира, Псоу-Ткуарчал, Псоу-Гал,
Гагра-Сухум и пр.). Стоимость проезда от Псоу – 70
руб. на маршрутке и 50 руб. на автобусе, из Сухума –
20 руб. на маршрутке.
Питание. Снабжение в Новом
Афоне хуже, чем в других абхазских городах –
здесь нет нормального рынка, а в многочисленных
ларьках и небольших магазинах еда довольно
дорогая. Около пляжа, водопада и Приморского
парка есть много неплохих кафе и ресторанов,
отличная столовая находится на 1-м этаже большого
Г-образного здания дома отдыха
Кабардино-Балкарского госуниверситета (это
совсем рядом с Приморским парком, пирсом и
Генуэзской башней). Там готовят самые нежные
хачапуры на свете, а пообедать можно рублей за 50;
называется она «Просто столовая». Рядом, правее,
находится столовая самого дома отдыха.
Ночлег. Переночевать можно у
местных жителей (чем дальше от моря, тем дешевле,
а вдали от туристских объектов возможно и
бесплатно), в доме отдыха КБГУ (это наиболее
скромное из гостиничных учреждений), в
пансионате «Новый Афон» (порядка 500 руб. с
человека при двухместном размещении), а также на
даче Сталина (всего-навсего за 60 USD). Хороших тихих
мест для установки палатки довольно много уже в
часе ходьбы от центра Нового Афона. Ранее многие
вольные путешественники останавливались в
Новоафонском монастыре, где до трех дней можно
было жить без выполнения послушания. Однако в 2004
г. эта лафа закончилась: одна из побывавших в
Абхазии автостопщиц привезла устное сообщение
настоятеля о том, что обитель более не принимат
паломников и прочих граждан. Что и понятно – Афон
стал популярным туристским местом, толпы
экскурсантов и без того досаждают монахам своим
полуголым видом.
Туалеты. Сейчас в Новом Афоне
есть большое количество бесплатных капитальных
туалетов, но даже те из них, что были
отремонтированы в 2004 г., загажены до безумия.
Приличный туалет (естественно, платный) есть в
верхнем конце Кипарисовой аллеи – близ входа в
монастырь; вроде бы, есть подобное заведение и в
вестибюле Новоафонской пещеры.
Новоафонский Симоно-Кананитский
мужской монастырь. Тел. 2-15-60, 2-11-15. Настоятель
– иеромонах Андрей (Ампар). Монастырь основан при
Александре III на склоне Афонской горы, первыми
насельниками были монахи из греческого (старого)
Афона. Представляет собой каре из нескольких
корпусов, включающее в себя надвратную церковь,
внутри которого стоят высокая колокольня и
огромный Пантелеймоновский собор. Монастырь был
закрыт в 1924 г. В советское время его здания
занимала турбаза. В 1994 г. обитель была возрождена.
Сейчас ее ворота открыты для туристов с 12.00 до 19.00
по всем дням, кроме Пн и Вт, а также дней Великого
поста; вход бесплатный. Посетить можно только
сувенирно-иконную лавку в подвале надвратной
церкви (там недавно появился магазинчик,
отделанный под евростандарт), а также главный
собор, к которому от главного входа ведет мощеная
дорожка, огражденная веревочными перилами:
свободно гулять по территории больше нельзя. При
входе всем раздают косынки, но особо за вольную
форму одежды никого не журят. В
Пантелеймоновском соборе очень полно
сохранились прекрасные фрески; фотографировать
можно, без всяких разрешений и такс.
Значительная часть корпусов монастыря пока
действует как общежитие для людей, утративших
жилье в войну. Во время боевых действий в
монастыре действовал госпиталь. Монахов сейчас 8
человек, чуть больше – послушников, есть также
несколько десятков слушателей духовной школы.
Постепенно идут реставрационные работы, в 2005 г.
Алексий II пообещал С. Багапшу помочь в
восстановлении обители. С 2002 г. работает духовная
школа. Самые красивые виды на монастырь
открываются с Иверской горы. Чтобы
окинуть его взором с моря, необходимо отплыть от
берега хотя бы метров на 100. С западной стороны
монастыря начинается улица Орлиное Гнездо,
ведущая на вершину Афонской горы.
Дача И.В. Сталина.
Восточнее монастыря, совсем рядом с ним,
располагается территория пансионата «Новый
Афон», созданного несколько лет назад в зданиях
воинской части. Эта воинская часть охраняла
находящуюся за пансионатом госдачу, построенную
для Иосифа Сталина в 1946-47 гг. на месте дома
игумена Новоафонского монастыря.
Сейчас это одна из резиденций Президента
Абхазии, но большую часть времени функционирует
как музей. Посещать его можно только с экскурсией
(летом они случаются очень часто), билет стоит
совсем недорого. Дача окружена живописным
парком, где на газоне можно увидеть табличку с
надписью «Стой, стреляют!». В доме сохранились
многие интерьеры и даже предметы мебели,
созданные под Иосифа Виссарионовича.
Экскурсовод рассказывает страшные истории о том,
как Вождь мучил красивых девушек, которых
доставляли ему для ночных утех. Самый маленький
экспонат – гвоздик, который Сталин по сибирскому
обычаю забил в стену одной из комнат, когда
первый раз въехал в новый дом. Стены некоторых
помещений отделаны десятками сортов древесины.
Со времен Сталина не изменилась обстановка в
двух его спальнях, приемной, зале для
переговоров, а также в бильярдной (один из киев,
который Сталин сломал об голову некоего
товарища, осмелившегося обыграть Вождя, отдали в
какой-то другой музей). Чуть выше сталинского
дома стоит бывший дом настоятеля Новоафонского
монастыря, в котором жил Л.П. Берия. Еще выше
есть смотровая площадка, но туда туристов не
пускают. Парк сталинской дачи
простирается до самого шоссе; под дорогой
устроен подземный ход, который ведет на пляж к
«особому» бетонному причалу. Дачу Сталина можно
снять всего за 60 баксов в день; так уже поступали
Лужков и Жириновский.
Новоафонская пещера. Одна из
самых знаменитых пещер в мире, открытая в 1960-х гг.
внутри Иверской горы. Известна также как
Анакопийская пропасть. В 1970-х гг. сквозь гору к
этой удивительной полости был проложен тоннель
длиной 1360 м, по которому проложена узкоколейка.
По рельсам бегает поезд «Турист», не имеющий
никаких аналогов. С большой натяжкой это можно
назвать метрополитеном. Действуют три станции –
одна на поверхности, одна в начале
туристического маршрута по пещере, и одна в его
конце. Бетонная дорожка длиной 1,5 км, огороженная
перилами, проходит через 6 залов крупнейшей по
объему пещеры Европы. Залы очень красиво
подсвечены, в перерывах между речами
экскурсовода звучат абхазские песни. Все
грузинские названия залов заменены на абхазские.
Самостоятельно, вне группы, бродить по пещере
нельзя, как и отламывать сталактиты. Кстати, в
зале «Апсны» снимался эпизод фильма про Тома
Сойера. В июне-сентябре пещера работает
ежедневно, кроме вторника, в остальные месяцы –
по Ср, Сб, Вс. С лета 2004 г. был установлен новый
лимит числа посетителей – 2000 чел. в день вместо
прежних 5000 (это сделано в связи с тем, что из-за
повышения температуры в пещере появилась
плесень). Из-за этого сложно попасть в пещеру
одиночным посетителям, т.к. практически все время
поделено между турфирмами и домами отдыха.
Одиночек пускают утром (в районе 9 часов), кроме
того – днем иногда бывают недоукомплектованные
группы, тогда могут кого-то присоединить к ним.
Входной билет стоит 100 руб., обязательная
страховка – 10 руб., фотосъемка – 30 руб. (служители
внутри пещеры проверяют факт оплаты фотосъемки
практически у всех и всегда), видеосъемка – 40
руб., штраф за неоплаченную фотосъемку – 100 руб.
Большое четырехэтажное здание, воздвигнутое у
начала тоннеля, отремонтировано и выглядит
шикарно; внутри него – кассы, сувенирные
магазины, дорогое кафе, помепезно оформленная
станция «метро». Однако через вестибюль
осуществляется только выход посетителей, а чтобы
попасть ко входу (при наличии билета), надо обойти
здание слева. На площадке перед зданием «офиса»
пещеры всегда огромное количество автобусов,
легковых машин, мороженщиков и торговцев,
втридорога продающих съедобные вещи, соки, вина,
разнообразные сувениры. От входа в пещеру улицы
расходятся в четырех направлениях. По ул. Чанба
наверх (на запад) можно подняться на Иверскую
гору, по ул. Чанба и Кяхба вниз (на юг) –
спуститься к Приморскому парку, а по ответвлению
от ул. Кяхба на восток (тоже вниз) – выйти на ул.
Эшба, к храму Симона Кананита и водопаду. При
посещении пещеры непременно понадобится теплая
одежда, т.к. внутри прохладно!
Иверская (Анакопийская, Апсарская)
гора. Имеет высоту 344 м, возвышается над
Новым Афоном с запада, на правом берегу Псырцхи.
Внутри нее расположена знаменитая Афонская
пещера, а на вершине – цитадель древней Анакопии
(VII-VIII в.). От входа в пещеру наверх идет серпантин
– сперва это асфальтированная улица, вдоль
которой стоят дома (в нижней части – ул. Чанба, в
верхней – ул. Джамала Смыр), а затем – древняя
дорога в лесу, выложенная камнями. Она делает
два-три десятка витков по южному склону и выводит
к руинам античного города. Здесь сохранилось
множество стен, башен, несколько базилик самого
разного времени постройки. Что-то строили греки,
что-то римляне, что-то турки, что-то генуэзцы. В
маленькой часовне посреди древних руин висит
древний список Иверской иконы Божией Матери. При
коммунистах здесь хотели поставить бар, но по
ночам все стройматериалы кто-то сбрасывал с горы
вниз. За часовней – целая стенка, сложенная в 19
веке из фрагментов барельефов, найденных при
раскопках. Иверская гора всегда
была почитаемым местом у абхазов. Одно из
растущих в цитадели деревьев полностью увешано
тряпочками и лоскутками. Есть здесь и святой
источник с невероятно вкусной водой. В 2004 г. окно
древней цистерны, где скапливается вода, закрыли
изящной решеткой. Наиболее сильные люди могут
достичь вершины горы за полчаса; осмотреть
древности Анакопии можно за такой же промежуток
времени. С вершины открывается потрясающий вид
на Новый Афон, монастырь, Черное море и
Сухумский мыс. Это место стоит
посетить обязательно! Ни охраны, ни билетеров, ни
торговцев здесь нет – только тишина, красота и
легкий ветерок. Анакопийская крепость –
наиболее полно сохранившееся древнее укрепление
на территории Абхазии.
Храм Св. Симона Кананита.
Самый старый из действующих храмов Нового Афона
стоит на левом берегу реки Псырцхи, рядом с
мостом через нее на ул. Эшба. Под спудом храма
похоронен апостол Симон Зилот из Каны
Галилейской, сын Иосифа Обручника, сводный брат
Иисуса Христа, проповедовавший в Абхазии. Храм
над его могилой был построен в IX-X веке, последний
раз перестраивался в 1882 г. Внутри него можно
увидеть фрагменты расчищенных древних фресок.
Вход в храм бесплатный, фотографировать внутри
нельзя; за нравственностью посетителей
присматривает русская старушка. Голым гражданам
раздаются косынки. На престольный праздник, 23
мая, сюда съезжается огромное количество
паломников. В 2004 г. была заменена кровля церкви,
снесена половина здания советского ДК,
примыкавшего к ней вплотную.
Водопад и озеро Псырцха. Рядом с
храмом Симона Кананита находится искусственный
водопад высотой 8,6 м – ГЭС на реке Псырцха,
построенная в 1902 г. монахами. Сейчас она не дает
электричества, так как все механизмы и провода
расхищены. Рядом с водопадом кучкуются торговцы
сувенирами, тут же проводится дегустация
абхазских вин, можно сфотографироваться с
медведем, лошадью, ослом, попугаем или орлом,
непосредственно у водопада недавно открылся
ресторан «Грот Александра III». Рядом с гротом –
каменная лестница, по которой можно подняться и
увидеть очень красивое озеро Псырцха,
образовавшееся при строительстве ГЭС. Вокруг
него идет мощеный тротуар с парапетом, по
которому вы выйдете к ж/д платформе Псырцха с
оригинальным зданием вокзала, в виде беседки,
нависающей над озером. В обе стороны от станции
железная дорога уходит в тоннели. Если перейти
ж/д пути, вы окажетесь в «саду камней»,
сооруженном в 2004 г.; тут же сидит билетер,
собирающий по 30 руб. с каждого, кто захочет
посетить «Историческое ущелье реки Псырцха».
Обязательно возьмите билет, дабы ваши банкноты
не попали в чей-то карман. Деньги тут собирают не
зря – в 2004 г. вдоль речки на месте неудобной тропы
была проложена аккуратная и красивая дорожка из
известняковых камней, положенных на цемент, со
скамейками, лесенками, перилами, спусками к воде
и прочими прибамбасами. Через несколько сотен
метров эта дорожка приведет вас к длинной и
крутой лестнице, ведущей к одной из важнейших
афонских святынь.
Пещера (келья) апостола Симона
Кананита. Небольшой естественный грот в
ущелье Псырцхи, где жил апостол в 53-55 гг. н.э.
вплоть до своей гибели. К нему и ведет упомянутая
лестница, построенная год назад. В пещере обычно
кто-то дежурит для предотвращения вандализма; за
фотосъемку платить не нужно. Сюда приводят
многих экскурсантов, но большую часть времени
царит тишина. На стенах пещеры – старинные
мозаики, изображения крестов, надписи, иконы,
лампады. Этому месту абхазы поклонялись даже в
годы турецкого господства и в советское время.
Неподалеку отсюда Симон Кананит был убит, на
одном из камней паломникам демонстрируют
отпечаток его ноги. В гроте Симона Кананита
принимаются записки о здравии и упокоении.
Покровская церковь.
Небольшой храм на углу Кипарисовой аллеи,
ведущей к Новоафонскому монастырю (ее засадили
кипарисами после визита Александра III, а недавно
заново выложили камнями), и Курортной улицы.
Построен в 19 веке, в советское время
использовался как кинотеатр, в годы войны
пострадал от обстрелов. Сейчас эта церковь
отремонтирована (частично) и действует – как
приписная к монастырю; службы летом бывают
только по большим праздникам и в день Покрова.
Зимой здесь служат постоянно, т.к. храм легко
протапливается. Рядом с Покровской церковью –
квартал хозяйственных построек Новоафонского
монастыря, от которых остались одни стены (они
сгорели в войну 1992-93 годов). От Покровской церкви
к монастырю ведет тропа Грешников, выложенная
камнями и обсаженная кипарисами; на ней в
туристские дни можно увидеть немногочисленных
нищих, музыкантов и торговцев вином, банными
принадлежностями и т.д.
Музей боевой славы. Мемориал в
память о погибших в Отечественной войне 1992-1993 гг.,
напоминающий шумерский зиккурат, стоит посреди
площади у въезда в Новый Афон с запада (начало ул.
Лакоба, идущей вдоль моря). Верхняя часть
представляет собой звонницу, а внутри стилобата
работает музей боевой славы. Летом он чаще всего
открыт (четкого графика работы нет); вход
бесплатный. На стенах – портреты десятков людей,
погибших в абхазо-грузинскую войну; в витринах –
книги о войне, фронтовые фотографии.
Почта. Новоафонское
отделение связи с переговорным пунктом и
телеграфом находится на первом этаже белого
трехэтажного здания рядом с Музеем боевой славы,
близ угла ул. Харазия. По выходным закрыто. Здесь
можно в т.ч. и позвонить; другое место, где есть
междугородний телефон – пансионат «Новый Афон»
рядом с монастырем, где звонок по Абхазии стоит 8
руб./мин., по России – 20 руб./мин.
Приморский парк. Очень
красивый парк с системой прудов, питаемых водами
реки Псырцхи, был устроен близ ее устья
новоафонскими монахами еще до революции. С тех
пор тут живут лебеди – их хижины установлены
прямо посреди прудов. В 2004 г. были восстановлены
многие цветники, после долгого перерыва
подстрижены кусты, расчищены дорожки парка,
расставлены урны. Рабочие плавали по прудам на
утлой лодочке, выкашивая водоросли и собирая
донный мусор. Скульптуры советских
физкультурников и «девушек с веслом», не смотря
на отбитые конечности, покрасили серебрянкой.
Была также отреставрирована очень красивая
часовня на юго-восточном краю парка, у самой
дороги; она была построена в память о посещении
Нового Афона Александром III.
Генуэзская (Псырцхинская) башня.
На улице Лакоба (участок трассы М-27 в черте
города), рядом с Приморским парком, стоит
двухэтажное здание монастырской гостиницы. В 2004
г. оно обрело новую крышу, однако еще не до конца
отремонтировано. В 19 веке в него оказалась
встроенной т.н. Псырцхинская (Генуэзская) башня –
фрагмент укреплений Анакопии XI-XIII веков. Фасад
башни имеет форму трапеции, на нем всего два окна,
облицовка выполнена из грубо обработанных
известняковых камней.
Музей К. Лакрба. Недавно в
Новом Афоне появился новый музей.
Историко-этнографическая экспозиция создана в
белом одноэтажном доме советского времени, на
западной стороне улицы, ведущей с юга ко входу в
Афонскую пещеру. В 2004 г. музей был открыт лишь
единожды, потом долгое время не работал.
Железнодорожный вокзал. Все
афонские достопримечательности расположены
вблизи ж/д платформы Псырцха. Ж/д вокзал ст. Новый
Афон находится на восточной окраине города, в
самом конце ул. Лакоба, в поселке, при коммунизме
называвшемся Цитрусовани. За ж/д вокзалом ул.
Лакоба «ныряет» под ж/д и далее идет к северу от
нее, превратившись в Сухумское шоссе. Около
вокзала есть скопление продуктовых ларьков; если
идти в сторону монастыря (на запад), можно увидеть
еще несколько магазинов.
Выезд на Гудауту и Псоу. На
площади в западном конце ул. Лакоба (у Музея
боевой славы) находится ключевая автобусная
остановка, где на проходящий транспорт садятся
местные жители. В 50 м к западу от нее обычно стоят
1-3 маршрутки, набирающие пассажиров на КПП Псоу;
ждать отправления иногда приходится до полутора
часов. Хорошая позиция для
голосования – рядом с маршрутками. От этого
места 10 минут ходьбы до пещеры и 15 минут ходьбы до
монастыря (если знать дорогу и не плутать по
извилистым улицам). Море – в 100 метрах отсюда.
Учтите, что позже 7-8 вечера уехать бывает очень
тяжело – движение по трассе замирает.
ВЕРХНЯЯ
ЭШЕРА
Большое село между Новым Афоном и
Сухумом. Трасса М-27, отойдя от моря и поднявшись
на возвышенность, проходит через него. На востоке
В. Эшера выходит к ущелью Гумисты; через реку
переброшен 50-метровый мост. На нем во время войны
происходил обмен пленными. Рядом с ним на скалах
укреплены мемориальные доски в память о погибших
на последней войне. По Гумисте долгое время
проходил фронт; в этих местах можно видеть
огромное количество пустых сожженных домов.
Ходить вне наезженных дорог и нахоженных троп
очень опасно! Начиная с Эшеры и далее на восток
повсеместно могут встречаться неразорвавшиеся
снаряды и мины, хотя многие районы были
обследованы и разминированы международной
организацией «Halo Trust».
Достопримечательности. В
Верхней Эшере у самой дороги в советское время
был сооружен ресторан «Эшера», частично
расположенный в естественной пещере. Со времени
конфликта он не восстановлен. Рядом с рестораном,
над дорогой, сохранилась группа дольменов; они
стоят лицом на юг (вниз по склону). Два дольмена
еще в советское время отсюда вывезли – один в
Тбилисский музей, другой в Сухумский. В ущелье
правого притока Гумисты, на северо-восточной
окраине Верхней Эшеры, можно увидеть древнее
укрепление Уаз-абаа. Туда ведет проселочная
дорога от трассы (начинается восточнее
ресторана), а также тропа от моста через Гумисту.
После крутого подъема тропа выводит на край
каньона; на противоположной стороне его – две
стены высотой до 18 м., оставшиеся от башни.
Крепостной двор зарос лесом. Через него идет
стена; севернее крепости – фундаменты,
оставшиеся от древнего поселения. По склонам
валяются осколки глиняной посуды. От воротной
башни каменная лестница спускается в глубокую
пещеру, откуда вытекает небольшой ручей. В двух
км к югу от Уаз-абаа, рядом с трассой, но высоком
холме можно увидеть остатки средневекового
храма. Кстати, название Уазабаа носит
непосредственно выходящая к Гумисте часть
Верхней Эшеры.
НИЖНЯЯ
ЭШЕРА
Село в нескольких км от Сухума, на
правом берегу реки Гумисты близ ее устья. От
трассы М-27 к Нижней Эшере спускается несколько
проселочных дорог (расстояние порядка трех км).
Здесь находится ж/д станция Эшера. На высоком
правом берегу Гумисты, рядом с многоэтажным
корпусом средней школы, сохранились древние
кромлехи (ряды крупных камней, образующие
концентрические круги). В Нижней Эшере находится
т.н. Верещагинский холм. На его юго-восточном
отроге – Эшерское античное городище, где
сохранились фундаменты и цокольные части зданий.
На холме к западу от этого городища некогда
существовало древнее поселение, а также дача
художника В.В. Верещагина; от нее осталось лишь
несколько кипарисов на бывшей подъездной аллее.
Кстати, именно здесь В.В. Верещагин написал
знаменитую картину «Апофеоз войны». С вершины
Верещагинского холма открывается вид на Нижнюю
Эшеру, Новый Афон и хребет Ажаыгва (Ажвамгва).
СУХУМ
АКУА
(Население - 43,7 тыс. жит., 2003;
до войны - 121 тыс. жит., 1989)
Столица Абхазии, центр Сухумского
района республики, один из старейших и
крупнейших городов Восточного Причерноморья.
Расположен на Сухумском мысу
и берегу Сухумской бухты, приблизительно
посередине абхазского участка черноморского
побережья. Город пересекают реки Басла (Беслетка)
и Сухумка, с запада его ограничивает р. Гумиста, а
с юго-востока - р.
Келасур. Город разрушался множество раз; на
протяжении 19 столетия он трижды был разорен. Во
время войны 1992-1993 гг.
Сухум долгое время был оккупирован
грузинской армией; абхазские ополченцы взяли его
штурмом с третьей попытки. Город
месяцами обстреливался с разных сторон; несмотря
на то, что со времени окончания боев прошло 12 лет
и многое уже сделано,
царящая повсюду разруха производит тяжелое
впечатление. Практически везде верхние этажи
домов пустуют, многие здания черны
от пожаров. Фасады домов облуплены, на них видны
следы от пуль. По количеству пустых окон видно,
сколько жителей тогда
покинуло столицу Абхазии. Несмотря ни на что,
сохранилось множество старинных зданий,
памятников древности, живы все
основные достопримечательности, известные с
советских времен.
В начале 90-х годов большинство улиц
Сухума было переименовано; новые названия можно
узнать на некоторых интернет-сайтах
об Абхазии, а также на туристской схеме города,
выпущенной компанией "Юг" (тел. 6-24-10).
Продается она как в самих офисах
компании (ул. Конфедератов, 23 и пр-т Мира, 69; 35 руб.),
в книжных магазинах на пр-те Мира (50 руб.), на 1-м
этаже
Издательско-полиграфического объединения
Республики Абхазия (ул. Эшба, 168), а также во многих
киосках в курортных городах.
Железнодорожный вокзал и
автостанция. Ул. Чочуа, 109. Находится вдали от
центра города, совмещен с автостанцией. Сюда с
востока подходит ул. Дзидзария (идет вдоль ж/д
линии), с севера - ул. Эшба (дорога на Гагру).
Летом-осенью 2004 г. часть
вокзала была полностью отремонтирована (тогда же
пустили вагоны Москва - Сухум и Ростов-Сухум).
Рядом с вокзалом есть
деревянная будка диспетчера, который ведает
междугородними автобусами. На привокзальной
площади всегда стоит огромное
количество маршруток, отправляющихся отсюда как
в центр города (по мере наполняемости), так и в
направлении Нового Афона,
Гудауты, Гагры и КПП Псоу. В маршрутки, идущие на
Псоу, основная масса людей садится, как правило, в
Новом районе у поста
ГАИ. Два раза в день ходит автобус Сухум - Сочи
(билет стоит 90 руб.). Также от ж/д вокзала по
нечетным дням в 15:00
отправляется автобус на Краснодар - Ростов (приб.
в 8:00, билет в мае 2005 г. - 440 руб.; тел. для справок
2-27-80).
Автобусы в деревни Сухумского района
отправляются со стоянки во дворе оптового рынка
рядом с республиканским стадионом.
Пригородный транспорт в направлении
Келасура отправляется с остановки рядом с
городским рынком.
Городской транспорт. По Сухуму
ездят разбитые и битком набитые маршрутки
(стоимость проезда 7 руб.), реже - автобусы (5
руб.); оплата проезда осуществляется водителю при
выходе. Маршрутки, идущие в город со стороны
Н.Афона и Гагры, доезжают
только до вокзала, а за дополнительные 10 руб. - и
до рынка.
Троллейбусный парк состоит из 16
рогатых машин, которые курсируют по трём
маршрутам - от Нового района (конец ул. Эшба) до
рынка (почти центр), от Красного маяка до Келасура
(т.е. параллельно побережью через весь город) и от
Нового района до
Келасура. Старые чешские "тролики" 60-х годов
уходят в прошлое - запчасти к ним уже стали почти
музейной редкостью; в 2005
г. были больше распространены относительно новые
модели Энгельсского троллейбусного завода
(Саратовская обл.). Стоимость
проезда в сухумском троллейбусе - 2 руб.
Почта, телеграф, телефон. Главпочтамт
находится на просп. Мира, 108 (или 104?); работает с 9:00
до 16:00. На трех других
городских отделениях почтовой связи также
имеются телефон и телеграф. Центральный
переговорный пункт расположен на пр-те
Мира, в одном квартале от почтамта (работает
ежедневно 6:00-22:30 без перерыва, 1 мин. разговора с
Россией в мае-2005
стоила 8 руб. при минимальном заказе 3 мин., с
остальными странами СНГ - 9 руб.). Есть также
переговорный пункт к югу от
центрального рынка. Таксофонов на улицах Сухума
нет.
Интернет. Компания
"А-Телеком" - ул. Академика Сахарова, 35, на
перекрёстке с пр. Мира. Час работы в Сети в мае-2005
стоил
50 руб. В этом же помещении находится
альтернативный государственному (и более
дешёвый) переговорник - 6 руб. за минуту
разговора с Россией.
Центральный городской рынок. Расположен
между улицами Инал-ипа, Аиааира (Победы), Джонуа и
Гулиа. Заниемает большую
территорию, где в первой половине дня всегда
образуется невероятная толчея. Особенно
привлекательны торговые ряды с дарами
абхазской земли - фруктами, сыром и медом. имейте
в виду, что цены на все эти вкусности-полезности в
будни ниже, чем в
выходные. Большую же часть городского рынка
занимают прилавки с товарами широкого
потребления и китайским барахлом, цены на
которое здесь выше, чем в России.
Книжные магазины. Один из них
находится на углу проспектов Мира и Леона. Здесь
имеется огромный выбор книг, изданных в
независимой Абхазии - преимущественно на
абхазском языке. Есть немало литературы об
истории и культуре абхазов, о
грузино-абхазском конфликте и о географии
Абхазии (в т.ч. на русском), различные учебники и
словари абхазского языка.
Значительная часть полок заставлена
старыми советскими изданиями, что делает магазин
прежде всего букинистическим. В нем, а
также в близлежащем киоске, продаются все
основные газеты современной Абхазии.
Второй, тоже хороший магазин находится
по соседству с первым, а также с Сухумским
городским собранием. Выбор практически
такой же.
Вся книжная продукция Абхазии
выпускается республиканским
издательско-полиграфическим объединением (ул.
Эшба, 168 - в
Новом районе, за постом ГАИ). Правда, довольно
много книг издается и печатается в российских
городах.
Военторг. Помимо вкусностей и
книг жаждущие могут увезти из Абхазии сувениры в
стиле "милитари", например нашивки
вооружённых сил и кокарды МВД непризнанной
республики. Приобрести все это можно либо в
"Военторге" на пр-те Мира около
офиса туркомпании "Юг" (вывески у магазина
нет, но сухумчане знают), либо в магазине при
санатории МВО.
Международный комитет Красного
Креста (ICRC) - ул. Конфедератов, 18 (угол ул.
Лакоба и Конфедератов). Работает только по
пн, пт 10:00-13:00. Отсюда можно отправить бесплатное
письмо на особом бланке. Филиалы МККК существуют
ещё в городах Гагре
и Гале. Кроме того, в Сухуме представлены и другие
международные организации: миссия Управления
Верховного комиссара ООН по
делам беженцев (UNHCR), организация гуманитарного
разминирования "The HALO Trust", Программа
Развития ООН (UNDP - UNV),
UNIFEM, Траст фонд ООН (TRUST FUND), "Первичная
помощь" (PU), "Движение против голода" (АCH),
"Врачи без границ" (MSF).
Выезды из города. В сторону
Нового Афона (25 км), Гудауты (45 км), Гагры (95 км) и
КПП Псоу (120 км) - нужно двигаться на
север от ж/д вокзала по весьма длинной ул. Эшба,
которая ведет в Новый район к посту ДПС, и дальше,
через сожженные деревни
Ачадара и Гумиста, к Гумистинскому мосту. С
востока к вокзалу (и началу ул. Эшба) походит ул.
Дзидзария, идущая параллельно
ж/д линии; на юг от нее уходят параллельные улицы,
ведущие в центр Сухума. Есть также нижняя дорога
на Запад - Бзыбское
шоссе, идущее вдоль берега моря через Лечкоп и
Нижнюю Эшеру; она оживлено значительно меньше.
Бзыбское шоссе является
продолжением набережной Диоскуров и проходит
рядом с Сухумским мысом. Обе описанные дороги
соединяются в Верхней Эшере.
В противоположном направлении - на
Гульрипш (15 км), Очамчиру (55 км), Ткуарчал (80 км) и
Гал (80 км) - нужно стартовать
после Красного моста на улице Акиртава, которая
за ж/д линией превращается в Кодорское шоссе. В
районе Красного и Белого
мостов, переброшенных через Баслу (Беслетку),
сходятся улицы Лакоба, Чанба, наб. Махаджиров,
чуть севернее начинается
просп. Мира.
По ул. Чанба, идущей параллельно Басле,
можно попасть к Беслетскому мосту, селам Абжаква,
Одиши и др. Чтобы попасть в
селения к северу от Сухума, лежащие в долине
Гумисты (в Яштух, Шрому, Каман, Ахалшени и др.),
нужно выходить из города по
улице Гумской. Эта улица начинается рядом с
обезьяньим питомником (восточный конец ул.
Дзидзария) и идет вдоль левого
берега р. Сухумки. До села Яштух эта дорога
оживлена, туда примерно в 14:00 ходит автобус с
Сухумского оптового рынка, а
дальше движения практически нет - деревни были
сожжены во время войны, и самый густонаселенный
район Абхазии стал
безжизненным.
Достопримечательности.
Сухумский мыс. Расположен на
юго-западной окраине Сухума, к нему от Бзыбского
шоссе ведут Морская ул. и несколько
небольших переулков. На мысу стоит маяк; в эпоху
раннего средневековья здесь существовало
небольшое поселение. Чуть
западнее маяка - руины крепости Старый Сухум
(сохранилась северная стена с остатками ворот).
На север от Сухумского мыса
уходит дорога в села Лечкоп и Нижнюю Эшеру.
Благовещенский кафедральный
собор. Абазинская ул., 75. Находится на углу
улиц Абазинской и 4 Марта. Это бывшая Греческая
церковь Св. Николая, построенная в 1909-1917 гг.
Богослужения проводятся по субботним,
воскресным и праздничным дням. Рядом
с собором - на соседних земельных участках - почти
одновременно с ним были возведены католическая
(Абазинская, д. 65а, 1908
г.) и лютеранская (Абазинская, д. 65б, 1915 г.) церкви.
Сейчас все три храма действуют. "Квартал
веротерпимости" расположен
между ул. 4 Марта и ул. Басария, Абазинской ул. и ул.
Академика Сахарова.
Сухумская крепость
(Себастополис, Сухум-Кале). Остатки древней
цитадели римского города Себастополиса, или
Себастоса
(существовал с конца I по конец III в. н.э.) можно
увидеть у самого берега моря, на набережной
Диоскуров, между улицами
Академика Сахарова и Юрия Воронова. Прибрежная
стена с бастионами (около брошенного советского
ресторана "Диоскурия") уже
обрушилась в море. С 1578 до 1810 г. здесь
существовала турецкая крепость - Сухум-Кале; к
этому периоду относится большая
часть сооружений (римская кирпичная кладка видна
внизу).
Набережная Махаджиров. Названа
так в честь абхазов, выселенных царским
правительством в Османскую империю в 19 веке. Одно
из самых живописных мест города. Застроена в
основном в конце 19 - начале 20 века. Здесь, недалеко
от пл. Конституции, в
бывшем здании Агентства Российского общества
пароходства и торговли (1903 г.), располагается
администрация Абхазского
морского пароходства. Напротив, через площадь -
хорошо сохранившееся здание бывшей гостиницы
"Россия" (1898 г.), сейчас это
просто жилой дом.
Площадь Свободы. Главная площадь
нового, советского центра города. В
коммунистическую эпоху называлась площадью
Ленина;
сохранился высокий постамент от свергнутого
памятника вождю. Здесь стоит наиболее мрачный из
символов современного Сухума -
огромное выгоревшее здание Совета министров
Абхазской АССР, построенное в 1960-х гг. и взятое
штурмом при освобождении
города в конце сентября 1993 года. По словам
руководителя туркомпании "Юг" Натальи
Миловановой, здание Совмина
восстановлению не подлежит, т.к. при пожаре 1993 г.
цемент утратил прочность. Между тем совминовские
лестницы вполне прочны
для того, чтобы забраться по ним на крышу за
панорамными видами. Не Сухумская гора, конечно,
но тоже впечатляет. Милиция не
чинит препятствий для залезающих; местная
молодежь об этом знает и регулярно совершает
"восхождения". Об этом
свидетельствуют свежие (послевоенные)надписи, в
которых через раз упоминается Шеварднадзе и его
отдельные части тела.
Дом-музей Нестора Лакобы. В этом
здании жил вождь абхазских коммунистов Нестор
Лакоба, возглавлявший местную
парторганизацию вплоть до 1936 г., когда он был
отравлен в Тбилиси во время ужина с Л.П. Берия.
Лакоба не проводил в
Абхазии тотальной коллективизации, защитил от
преследований князей и духовенство, не
раскулачивал богатых крестьян. Он до
некоторого времени пользовался доверием
Сталина, что дало ему возможность при жизни не
допустить массового переселения в
Абхазию грузин. Он погиб в возрасте 43 лет, после
этого были уничтожены все члены его семьи.
Недавно мемориальный музей был
отреставрирован и теперь снова работает.
Дом-музей Д.И. Гулиа. Улица Гулиа,
63 (рядом с площадью Свободы). Здесь жил
основоположник абхазской литературы и
профессионального театра, изобретатель
абхазской письменности, поэт Дмитрий Гулиа. Для
абхазов этот человек значит то же,
что Пушкин для русских.
Древняя Диоскурия (Диоскуриада).
Греческий торговый город, существовавший на
протяжении последних 500 лет до Рождества
Христова, предшественник Себастополиса и первое
городское поселение на месте будущего Сухума. На
рубеже двух эр город исчез
в результате изменения береговой линии - стал
своеобразной Атлантидой. Его остатки в наши дни
исследуются археологами - они
нашли основания городских сооружений на
мелководье рядом с набережной.
Проспект Мира. Центральная
улица города. Здесь находится здание городской
администрации - дом 1914 г. с башенными часами,
"сухумскими курантами". Недалеко отсюда
(Мира, 33) - бывшая Горская школа (здание 1863 г.), ныне
занятая средней школой 10.
В здании Почтово-телеграфной конторы на Мира, 104
(построено в 1915 г.) в наши дни продолжает работать
Главпочтамт.
Парк Славы. Находится между
улицей Лакоба и проспектом Мира. Здесь
похоронены герои Отечественной войны абхазского
народа
1992-1993 гг. и просто мирные жители. В 2002 г. (?) в центре
Парка установили мемориал, который в
фантасмагорической форме
отражает материальную и духовную жизнь абхазов,
философию войны и мира. Автор - очень известный в
Абхазии скульптор Амиран
Адлейба - поклонник творчества Эрнста
Неизвестного, и этим многое объясняется.
Улица Леона (бывшая Ленина). Идет
от моря к горе Трапеция. Одна из красивейших улиц
города. На ней расположены здания
государственного музея и филармонии, ближе к ж/д -
ботанический сад. Поблизости, друг рядом с
другом, находятся два главных
театра страны. Абхазский государственный
драматический театр имени С. Чанба - ул. Пушкина, 1,
тел. 2-35-15 (находится на
углу наб. Махаджиров). Государственный Русский
театр драмы - ул. Леона, 8, тел. 2-63-09 (бывший
Сухумский гос. русский
театр юного зрителя).
Абхазский государственный музей.
Ул. Леона, 22. Тел. 2-43-15. Работает с 10:00 до 14:00,
выходные - сб и вс. Основан в
1915 г., посвящен природе, археологии, истории,
этнографии Абхазии, имеет много уникальных
экспонатов. В садике около музея
- один из эшерских дольменов.
Ботанический сад. Ул. Д. Гулиа,
22. Тел. 2-44-58. Время работы 9:00-15:00 ежедневно.
Расположен в центре города, в долине
реки Сухумки, выходит к улицам Леона и Академика
Марра. Основан в 1840 г., в советское время число
представленных видов
растений достигло 4000, а площадь сада выросла до 5
га. Сам сад получил статус отдельного НИИ. Среди
представленных в нем
растений - бамбук, кавказская липа (возраст
старейшего дерева 250 лет), а в бассейнах
произрастают нильский лотос и
виктория круциана.
Гора Трапеция (Хат-Хуа).
Возвышается к северу от ж/д линии, на правом
берегу Сухумки. От ул. Дзидзария к ней
поднимаются
улицы Черкесская, Убыхская и Остроумова. На
склоне этой горы в конце 19 - начале 20 века
построил дачу профессор-медик А.А.
Остроумов. У подножия горы на его средства была
построена Сухумская городская больница, которая
функционирует до сих пор.
Обезьяний питомник. Гора
Трапеция. Тел. 2-45-17. Время работы 10.00-18.00 ежедневно.
Это уникальное учреждение НИИ
экспериментальной патологии и терапии Академии
наук Абхазии находится на территории бывшей дачи
Остроумова, рядом с ж/д
платформой Гума (бывшая Бараташвили). Питомник
был создан в 1927 г. Во время последней войны часть
обезьян погибла, часть
была съедена оголодавшими жителями
оккупированного Сухума, часть успели
эвакуировать в Сочи. В 1993 г. питомник возобновил
работу, сейчас численность обезьян достигла
довоенного уровня. Здесь живут около 300 особей 10
различных видов из Азии,
Африки и Южной Америки. Действует
приматологический музей. В 1977 г. в питомнике
установлен памятник Обезьяне. А раньше, в
1974 г., 250 обезьян были выпущены на волю - несколько
групп их потомков обитает и в наши дни на
территории Гумистинского
заповедника, в 20 км к северу от Сухума.
Сухумская гора (Самата).
Двуглавая гора высотой 201 м, расположенная к
северу от железной дороги в междуречье Сухумки и
Беслетки. На одной из ее вершин стоит телевышка,
на другой - ротонда (все, что осталось от
ресторана "Амца"). На склонах
Сухумской горы в 1950-х гг. был разбит парк площадью
более 30 га с редкими породами деревьев. С вершины
Сухумской горы
открывается прекрасная панорама города от
Нового района и Маяка на юге и юго-западе до села
Верхний Яштух на востоке. В
парке на склоне расположен Пантеон писателей и
общественных деятелей Абхазии (еще советского
времени) с последними
захоронениями героев войны 1992-1993 гг. Также на
Сухумской горе сохранилась дача краеведа В.И.
Чернявского (конец 19
века). В бывшем частном санатории "Азра",
построенном в 1914 г., сейчас находится
Научно-исследовательский центр
курортологии и нетрадиционной медицины имени
Ахмада Куджба (ул. Чернявского, 18, тел. 2-20-39).
Замок Баграта. Находится в
юго-восточной части города, на самой его окраине,
слева от Кодорского шоссе (если двигаться в
сторону Очамчиры от центра), в 500 м от моря. К нему
ведет улица с оригинальным названием - Гора
Баграта; поблизости
протекает река Басла. Чтобы добраться до замка из
центра города, нужно сесть на маршрутку 5, доехать
до санатория МВО,
сойти у эстакады и потом подняться налево вверх.
Замок был возведен первым царем объединенного
государства абхазов и картлов Багратом III в X-XI
веках. Хорошо сохранились
толстые стены и остатки подземного хода к ручью.
От замка, стоящего на высоком холме, открывается
прекрасный вид на Сухум.
Дендрарий. Сухумский
дендропарк расположен в восточной части города,
еще дальше от его центра, чем замок Баграта.
Фактически, это уже поселок Келасур. Дендрарий
был основан в конце 19 века Н.Н. Смецким, памятник
которому установлен в
глубине парка. Сейчас здесь собраны 850 видов
растений со всей Земли, высажена целая аллея
южноамериканских слоновых пальм.
Сергей ВЕРЕЩАГИН
(2004-2005), дополнения - Сергей НОВИКОВ (05.2005).
ГУМИСТИНСКОЕ
УЩЕЛЬЕ
Главное ущелье Сухумского района
Абхазии. Название реки Гумисты восходит к
древнему наименованию этой исторической области
– Гума, от которого происходит название
абхазской столицы (Сухум по-турецки и Цхуми
по-грузински). Во время грузино-абхазской войны
по реке Гумисте долгое время проходил фронт,
большинство деревень тогда было сожжено и
пустует до сих пор. Британская организация «Хело
Траст» полностью разминировало район Гумисты,
однако эти места все равно считаются очень
опасными из-за большого количества
неразорвавшихся мин и снарядов.
Яштух (быв. Тависуплеба).
Большое село, примыкающее на севере к Сухуму;
через него идет шоссе на Шрому и Каман (выезд на
него – см. в разделе про Сухум). У самой дороги на
Шрому, слева по ходу, стоят руины церкви в тени
кипарисов. Местные жители продолжают по традиции
ставить там свечки. На южных склонах горы Яштух и
ее предгорьях разбросано огромное количество
орудий и изделий древних людей. Шоссе на Шрому
сначала проходит между горами Яштух и Бырцха,
потом – между горами
Ахбюк и Каман. За гору Ахбюк в 1993 г. велись
чрезвычайно кровопролитные бои. В промежутке
между Яштухом и Ахбюком налево уходит грунтовая
дорога в Цугуровку (возможно, это село на картах
обозначается как Горана).
Цугуровка. За это село и
одноименную высоту шли долгие бои в 1993 г., сейчас
(2005 г.) здесь продолжается разминирование. В
центре деревни – развалины средневекового
монастыря: остатки большого храма с двумя
приделами, подсобного помещения и каменной
ограды вокруг обширной площадки. Рядом –
несколько древних дольменов.
Напротив деревни Каман – той, что
лежит между гор Каман и Бырцха, - вскоре после
моста через речку (приток Баслы), на юго-восточном
склоне горы Ахбюк, расположена хорошо заметная с
шоссе Михайловская пещера. Внутри нее обнаружены
захоронения бронзового века.
Шрома. Большое село, центр сельсовета; со времен
войны практически мертвое. В центре него стоят
развалины старинной церкви. От села открывается
вид на ущелья Восточной и Западной
Гумисты; между ними возвышается гора Гумбиху с
небольшим средневековым храмом на вершине.
Нахшира. От северо-восточного
угла села Шрома начинается серапантин, ведущий
на гору Апианда через одноименный хутор. По этой
грунтовой дороге можно попасть в деревню
Нахшира, где есть руины старой церкви. Путь в
Нахширу лежит мимо развалин Пеперанто и села
Мтисубани.
Основная дорога, идущая по западному краю Шромы,
после села серантином спускается к мосту через
Восточную Гумисту. За ним она раздваивается;
влево, вдоль берега, уходит дорога к Каманскому
монастырю.
Каман. По-грузински называется
Камани, по-русски – Команы. Село в 12 км от Сухума
на левом берегу Западной Гумисты, полностью
сгоревшее во время последней войны. Но здесь
уцелели важные христианские святыни – руины
раннесредневековой церкви (рядом с ними стоит
новая деревянная часовня), гробница св. Василиска
(он умер здесь в 308 г.), связанный с его именем
целебный источник. На вершине холма, среди
деревьев – красная невысокая колокольня,
небольшой древний храм Св. Иоанна Златоуста с
пристройками 19 века, корпуса женского монастыря
того же времени и каменная ограда. В 2002 г.
Каманский православный монастырь был возрожден
как мужской. В действующем храме хранится
каменный саркофаг, в котором был первоначально
погребен св. Иоанн Златоуст. Великий богослов был
сослан в Колхиду и умер в Камане; 30 лет его тело
лежало здесь, а затем было торжественно
перенесено в Константинополь. Еще одна Каманская
святыня – это пещера, где произошло третье по
счету обретение Главы Иоанна Предтечи. В 1 км к
востоку от Камана – руины еще одной древней
церкви, а несколько севернее ее, на скале –
развалины башни римского времени. Еще дальше –
остатки средневековых храма и крепости.
Развалины древних крепостей можно увидеть также
в ущельях Шубары и Цумура. Вроде бы, недавно рядом
с Каманом появилась женская русская монашеская
община.
Ахалшени. Село в пешей
досягаемости от Камана. От моста через Восточную
Гумисту дорога сюда идет чуть правее, чем
каманская, и наверх. Через 3 км будет развилка:
левее – дорога на деревню Адзыбжара, переходящая
в тропу к селу Псху (она идет по ущелью Западной
Гумисты), правее – дорога в Ахалшени, где можно
увидеть древнюю цкерковь, и далее – к
недостроенной СухумГЭС, откуда на псхусскую
тропу также можно выйти. Выше ГЭС по Восточной
Гумисте находится заповедник, где на воле живут
несколько групп обезьян. Расстояние от
заповедника до Сухума – 20 км.
К
СЕВЕРО-ВОСТОКУ ОТ СУХУМА
Беслети. Беслетский мост. Известен
также как мост царицы Тамары. Он переброшен через
реку Баслу (Беслетку) в конце ул. Чанба,
фактически – на восточной окраине Сухума, в 6 км
от центра города. На левобережном устое можно
разглядеть изображение креста и буквы Т. Мост был
построен в XII веке, во времена грузинской царицы
Тамар, но до сих пор может выдержать груз до 8
тонн. Длина моста 35 м, ширина 4,7 м, толщина кладки 80
см. В 200-300 м к северу от моста, на левом берегу
реки, сохранились остатки древнего храма и
других сооружений X-XI в. На полную высоту
сохранилась северная стена с пилястрами (сильно
заросла), видны фундаменты двух приделов с запада
и севера; чуть западнее – остатки продолговатого
здания, сложенного из булыжника.
Северо-восточнее его располагалось когда-то еще
одно здание, прислоненное к скале.
Сейчас постройки древнего монастыря оказались
на садовых участках. На восток от Беслетского
моста, вдоль подножия известняковой гряды, идет
проселочная дорога-тропа. По ней за 1,5-2 часа можно
дойти до того места, где р. Келасур выходит из
ущелья. На прибрежной террасе в зарослях – руины
Келасурского монастыря. Тропа, ведущая к
развалинам с юго-запада, обходит сверху обрыв,
где можно увидеть древний каменный виадук из
двух арок. В Келасурском монастыре можно увидеть
руины собора, прямоугольного здания, небольшой
церкви, других строений и мощных оборонительных
стен с аркой ворот со стороны обрыва к реке. Южнее
монастыря, на правом берегу Келасура, стоит
желтоватая известняковая скала, в верхней части
которой, на высоте 50 м от подошвы, видны фрагменты
древних стен высотой 5-6 м. К ним подобраться можно
толлько с альпснаряжением.
Одиши. От Беслети основная
дорога идет через деревню Квемо-Линда в село
Одиши, где (в самом центре) сохранилась старинная
церковь. Развалины древних храмов можно также
увидеть в расположенных неподалеку, на правом
берегу Келасура, деревнях Акапа и Лекухона (в
Лекухону можно пройти от Одиши через с.
Павловское, а затем через Акапу выйти либо в
Беслети, либо по берегу реки Кяласур в
одноименное село на трассе М-27, либо – минуя
деревни Линда и Володарское – прямо в Сухум).
Напротив деревни Акапа – на левом берегу
Келасура, у дороги в Александровку – лежит
большое село Багмарани, где есть еще одни
развалины старинного храма.
КЯЛАСУР (быв.
КЕЛАСУРИ)
Большое село у устья одноименой
реки, на берегу Сухумской бухты. Юго-восточный
пригород Сухума. Ж/д станция на линии
Сухум-Очамчира. Около устья реки Келасур, в 5 км от
центра Сухума, сохранились развалины огромной
башни из валунов. Ее можно увидеть прямо на пляже,
недалеко от левого берега реки. Она служит
началом для Великой Абхазской (Келасурской)
стены, которая тянется примерно на 100 км до села
Лекухона у правого берега реки Ингур. Стена с
почти тремя сотнями башен строилась в течение
многих столетий – часть ее была возведена в 6
веке по приказу византийского императора
Юстиниана, часть – в 17 веке по приказу
мингрельского царя Левана II
Дадиани. Больше всего оборонительных сооружений
сосредоточено в начале Стены – от р. Келасур до р.
Моква; после 58-го км (р-н Ткуарчала), на протяжении
оставшихся 40 км до Ингура, стоят лишь 4 отдельные
башни. Из 58 км основной стены (р. Келасур – р.
Геджир) 25 км – собственно стена, 33 км – разрывы в
районе крутых склонов и осыпей. На
эти 58 км приходится 275 башен, из которых около 100 –
в хорошем состоянии, остальные сильно разрушены.
Расстояние между башнями 40-120 м, в пересеченной
местности – 300 м и более (кое-где – даже более 1
км). Стена между башнями сохранилась лучше всего
у устья Келасура, в районе нежилого села Чегем, в
ущельях рек Дуаба и Улыса. В местах пересечения
Стены тропами устроены ворота. Около Чегема
также заметны рвы и валы (глубина и ширина рвов
составляет порядка 1,5 м). В некоторых местах стены
так и не успели достроить.
КОДОРСКОЕ
УЩЕЛЬЕ
Кодор – главная река
Восточной Абхазии, если не считать пограничного
Ингура. Достопримечательности низовий Кодора
(Дранда и др. места ниже села Ганахлеба) описаны
дальше – после раздела о Гульрипше, а здесь
помещен рассказ о Военно-Сухумской дороге, одной
из важнейших старинных коммуникаций Кавказа,
вдоль которой сосредоточено великое множество
древностей. Ближайший к морю участок дороги
проходит вдали от реки Кодор и лишь после
Цебельды спускается в обозначенное в заголовке
ущелье. Поворот налево, на Военно-Сухумскую
дорогу, находится на трассе М-27 сразу после сел
Кяласур и Тхубун, прямо перед мостом через реку
Мачару. Вдоль правого берега этой реки шоссе
поднимается к селу Мерхеул.
Мерхеул / Мархяул (быв.
Мерхеули). Родина Лаврентия Павловича Берии
(1899-1953) очень богата памятниками старины. Здесь
сохранилась старинная церковь (юго-восточная
окраина села, на гребне, идущем вдоль левого
берега Мачары), полуразрушенное средневековое
поместье (близ 10-го км Военно-Сухумской дороги), 14
башен Великой Абхазской стены (11-13-й км дороги). За
Мерхеулом шоссе углубляется в ущелье Большой
Мачары.
Герзеул (быв. Гурзули). Село к
востоку от Мерхеула, проселок к которому (длиной 3
км) отходит направо от Военно-Сухумской дороги на
10-м ее километре. В начале проселок пересекает
ущелье небольшой речки, в котором сохранились
древние укрепления. Там, где стороны ущелья
близко сходятся, сооружена поперечная стена с
башней; в глубине ущелья, у слияния дух ручьев –
еще одна стена, за которой спрятаны руины дома. К
западу от площадки возвышается холм, на вершине
которого видны руины крепости. От развалин
упомянутого дома можно выйти на гребень, вдоль
которого идет тропа в село Герзеул. Если пересечь
центр Герзеула и большую поляну, можно по тропе
подняться на другой гребень, ведущий к воротам
Герзеульской крепости. В ней сохранились 3
цистерны (Н-образная, крестообразная и
колодцевидная); поверх них – платформа с
остатками храма.
Октомбери (Ольгинское). Село на
17-м км Военно-Сухумской дороги. У автобусной
остановки (не доезжая до центра), в районе 15-го км,
у истока Бол. Мачары (слияние реки Варьял / Барьял
с ее левым, более многоводным притоком), –
водопад и развалины каменной мельницы.
Поблизости на скалистой вершине стоит античная
Пацхирская крепость, рядом с ней есть небольшая
пещера; восточнее ее поднимается гора Шапка. В
центре Ольгинского – старинная церковь. В 4-х км к
западу от этого села, за примыкающим к нему селом
Марани (Полтавское), находится слияние двух
ручьев, образующих реку Малую Мачару. Здесь на
высоком холме стоит белокаменная церковь с
красными куполами и колокольней, построенная в
начале ХХ века. Неподалеку, в тенистом лесу, -
руины древнего храма с оградой и фундаменты
разных строений.
От Ольгинского проселочная дорога
ведет к усадьбе Н.И. Воронова «Ясочка». Там
стоит дом 1886 года постройки. Правый поворот к
Ясочке с Военно-Сухумской дороги находится у
Барьяльского водопада; сразу за ним – мост,
первые 2 км идет асфальт. В 500 м к северу от
усадьбы, на вершине холма, стоят руины древнего
храма с резными плитами. На них изображены
библейские сюжеты; западный фасад увенчан
каменным крестом. Храм, обнесенный стеной, часто
называют «Вороновским». К югу от усадьбы
поднимается гора Шъапкы (Шапка), с трех сторон
окруженная ущельями, с крепостью на вершине.
Оттуда можно по тропе спуститься к 15-му км
Военно-Сухумской дороги.
Цабал (быв. Цебельда,
по-грузински Цебельди). Большое древнее село,
центр обширной исторической области, важный
пункт на Военно-Сухумской дороге. В его
окрестностях сосредоточено огромное количество
уникальных памятников старины. Юго-восточную
часть Цебельдинской долины занимает
историко-архитектурный заповедник, в составе
которого – античная крепость Цибилиум,
могильник апсилов, резиденция правителей
Апсилии VI-VIII вв. с башнями, храмом и
водохранилищем, крепость с храмом и кладбищем
XIV-XVII вв., остатки усадеб и кладбища XIV-XIX вв.,
усадьба дворян Вороновых «Ясочка». В центре
Цебельды (23-й км шоссе) – бывшая автостанция. В
километре от нее (в сторону Амткела) – поворот
направо, на проселочную дорогу, ведущую в с.
Краевичи и к Цебельдинской крепости (см. ниже).
После этого поворота справа от шоссе стоит
армянская школа; влево уходит дорога к бывшей
армянской деревне Хаштур. Там можно найти
несколько заросших старинных надгробий.
Рядом с этим местом –
Цебельдинская пещера в виде коридора с родником.
Из поселка Кесяновка (на карте – Мзисеули, 26-й км
Военно-Сухумской дороги) видно Черное море.
Мрамба. Небольшая деревня,
примыкающая к Цебельде с юга. Близ ее центра
сохранились руины древней церкви с вырезанными
на камнях раннехристианскими символами. В 2-х км
от Мрамбы находится описанная выше усадьба
«Ясочка».
Ципловани (Краевичи). Село к
юго-востоку от Цебельды, недалеко от ущелья
Кодора. В начале его (в 1,5 км от шоссе) проселочная
дорога разделяется. Здесь можно увидеть остатки
усадьбы «Краевичи» – фундаменты зданий, родник,
часть сада, живую изгородь. Вправо от развилки
уходит дорога к карьеру, скрытому между
пирамидальной горой Арагуа и расположенным
западнее массивом Апианча. На дне ущелья в 2 км от
развилки, справа от дороги – два больших смежных
грота, называемых Кеп-Богаз или Апианча.
Это памятник каменного века.
Дальше, через 1,5 км, ущелье спускается к реке
Кодор.
Если пойти влево от развилки в
Краевичах, то проселочная дорога приведет мимо
базы археологической экспедиции к руинам
Цибилиума. Античная Цебельдинская крепость
находится в 4 км от села Цебельда, на двух утесах,
возвышающихся над рекой Кодор; она протекает на
400 м ниже цитадели. Здесь сохранились две боевые и
одна катапультная 16-метровая башня, 350 метров
внешних стен, баня, водохранилище, крещальня,
известковая печь, давильня и винный склад,
прачечная, древние 2-х и 3-х этажные здания. На
вершине восточного утеса, на краю 120-метрового
обрыва – руины монастыря; на развалинах церкви –
принощения местных жителей. Внизу, в каньоне
Кодора, вьют гнезда орлы. От крепости по гребню
горы тропа ведет на вершину Адагуа (высота 969 м),
где находится древнее святилище с каменными
алтарями, защищенное с севера валом.
Азанта. Село рядом с озером Амткел – т.н. «Второй
Рицей». Проселочные дороги, переходящие в тропу,
к селу идут от Цебельды (по узкому ущелью
западнее горы Ахыста) и от села Амткел на
Воено-Сухумской дороге (через деревню Када).
Дорога от центра Цебельды идет по дну сухого
ущелья через перевал Куабчара; над ним, слева, у
основания скальной гряды – пещера со стоянкой
времен мезолита. Вправо от этого перевала, по
гребню, к вершине горы Ахыста поднимается узкая
тропа. На горе Ахыста (высота ее 790 м) – развалины
древней крепости. Стена длиной 350 м огибает
вершину; в западной части есть комнатка-тайник, в
северо-восточной видны проломы; на территории
крепости читаются заросшие фундаменты зданий.
Близ озера Амткел можно увидеть группу
дольменов. От проселочной дороги близ школы
тропа уводит в заросли, где стоит самый высокий
на Кавказе дольмен – 3,5 метра. Если
от большого дольмена подойти к обрыву и
спуститься на 50 метров вниз – откроется вход в
пещеру. Южнее дольменов, рядом с дорогой –
развалины храма, в канавах рядом с ним обнаружены
древние погребения. Еще южнее, на вершине
продолговатой горы Ват, круто обрывающейся в
ущелье Амткела, находится древняя крепость.
Небольшая площадка со следами
фундаментов окружена стенами. Ниже крепости, к
юго-востоку от нее – искусственные террасы, на
которых стояли хижины. С запада поселение также
защищено стеной. Почти на 200 м тянется просека,
вдоль которой идет вал до 1,5 м высотой и 34 м
шириной.
В Азанте находится келия
отшельничествующего о. Виталия (Голубя).
Грунтовая дорога на запад от Азанты ведет в село
Тергемыш, где сохранилась старинная церковь. Еще
один древний храм стоит на востоке от Азанты, в
урочище Апушта. Там же – могильник IV-VI в., справа
на гребне горы – городище, поляна с одичавшими
садами.
Аблухвара. Село в 3 км к северу от Тергемыша, по
хорошей грунтовой дороге. Если идти в Аблухвару с
юга, то на развилке в центре села направо уйдет
проселок в Азанту (до нее 7 км), а налево – другая
дорога, ведущая к хутору, называемому Келасур.
Через час ходьбы по этой дороге будет т.н. Чертов
мост – короткий и незаметный, переброшенный
через узкий каньон реки Джемиле; высота его – 50
метров! Далее тропа идет в ущелье реки Келасур.
Чуть ниже урочища Лар обнаружено одноименное
городище. Оттуда на север, вдоль Келасура, идет
тропа к его верховьям и к альпийским лугам
восточной части Бзыбского хребта.
Амткел (по-абхазски Амткял).
Большое село на Военно-Сухумской дороге, над
которым сохранилась крепость XIX века. От него по
грунтовой дороге, идущей берегом реки Амткел, 6 км
до одноименного озера. За центром с. Амткел
дорога, идущая серпантином, несколько раз
пересекает уникальную Цебельдинскую ледниковую
морену. Далее В-С дорога забирает
вверх, перерезает склоны Ахысты и спускается к
Джампальскому мосту. Это местная
достопримечательность – старинный железный
мост через р. Джампал, правый приток Кодора. На 34-м
км, у крутого поворота, в тени лип – еще одни
развалины крепости XIX века. Рядом с Джампальским
мостом вправо под скалу уходит дорога; над ней
чернеет на фоне красных скал арка грота, где жили
древние люди. Джампальский грот, или «сванская
гостиница», находится на левом берегу реки. В
окрестностях с. Амткел, в бассейне Джампала,
находятся знаменитые в этих местах Шакуранские
водопады и пещеры.
Джампал (Чина). После
Джампальского моста дорога серпантином
спускается к селу Чина, или Чины (оно же – в т.ч. на
карте – Джампал). Над Чинами, у 34-го км
Военно-Сухумской дороги, слева, на заросшей
вершине холма – руины крепости VI века. От
Джампальского моста до впадения р. Джампал в
Кодор – 3 км по красивому каньону, заросшему
самшитовым лесом; во время спуска открывается
сумасшедший вид на Багадские скалы. От села
Джампал на север, в горы, идет проселочная дорога
в село Георгиевское. До него меньше 5 км. Там во
вроемя октябрьских событий 2001 г. учинили разбой
боевики Гелаева. В этом армянском селении
сохранились две старинные церкви. 35-й км
Военно-Сухумской дороги – устье Джампала. На
правом берегу его, близ впадения в Кодор – две
арки, через которые вытекает подземная река
Кара-Су, несущая свои воды из озера Амткел. На
правом берегу Кодора, близ устья Джампала –
уникальный памятник каменного века, Холодный
грот. Его абхазское название переводится как
«берег Хупына». Это вертикальная щель высотой
порядка 15 м, в скале, увенчанной своеобразной
каменной «тюбитейкой». Перед входом – стена из
обломков, древнейшее рукотворное сооружение
Абхазии. Крутая тропа обходит грот справа и
выводит на 39-й км Военно-Сухумской дороги.
Амзара. Через несколько км после
Джампала Военно-Сухумская дорога спускается к
самой реке Кодор. Если прейти по висячему
Багадскому мосту на левый берег, то можно попасть
в местечко Амзара. Здесь стоит полностью
сохранившаяся старинная церковь с оградой. От
Амзары недалеко до Чегема – родины матери Фазиля
Искандера и его главного персонажа, Сандро. Рядом
с брошенным селом стоят развалины католической
церкви, в народе именуемые Кяч-абаа. За мостом
через Кодор, ведущим к Амзаре, дорога проходит
напротив километрового каскада Багадских скал.
Они формируют левый склон ущелья реки. Напротив
скал (правый берег Кодора) – еще одна
сохранившаяся древняя церковь.
Лата. В центре села, справа от
шоссе – длинный и низкий дворец князей Маршан
(Маршания), бывшая казарма XIX века. Поблизости –
украшенная мраморными плитами могила одного из
князей этого рода. В 1 км к северу от центра села, в
глубине небольшого ущелья, на утесе выше
живописного водопада – древняя стена крепости
(хорошо видна с тропы). Она с трех сторон
охватывает вершину, круто обрывающуюся с
четвертой стороны. В селе Лата находится самый
верхний миротворческий пост Коллективных сил по
поддержанию мира СНГ. Выше живут сваны – их села
контролируются Грузией (а точнее – самими
сванами); о тех местах см. следующую статью.
АБХАЗСКАЯ СВАНЕТИЯ
(по-грузински ДАЛИС ХЕОБА)
В районе села Лата в Кодорском
ущелье проходит линия фронта, поэтому самым
легким путем – по Военно-Сухумской дороге – в
Абхазскую Сванетию не попасть. Клухорский
перевал, перевал Махар и все прочие перевалы
через Главный Кавказский хребет блокированы
российскими пограничниками. По слухам, изредка
летает вертолет из Кутаиси в села Абхазской
Сванетии; летом он, вроде бы, не летает, так как
боится быть обстрелянным с абхазской стороны
(зимой стрелки не могут подняться в горы).
Единственный доступный путь – из
Грузинской Сванетии, со стороны селений,
расположенных в ущелье реки Ненскра. Чтобы
попасть туда, нужно (разумеется, въехав в Грузию
через официальный КПП с соответствующей визой)
от Зугдиди ехать в сторону Местиа (ходят
маршрутки, автостоп возможен, но машины редки) до
села Хаиши. Там уже выяснять – какие тропы
реально действуют, где чаще ходят люди; лучше
всего иметь проводника. Летом в Далис Хеоба может
проехать машина (это известно из достоверных
источников), но она и без вас будет, скорее всего,
набита битком. В книге журналистки Эльвиры
Горюхиной, которая была на Кодоре, написано, что
главный путь туда лежит от села Чубери в Сванетии
(7 км от дороги Зугдиди-Местиа) через Чуберский
перевал, но найти эти названия на карте мне не
удалось. Именно через этот перевал осенью 1993 г.
шли пешком беженцы, жители Сухума, покидавшие его
по Военно-Сухумской дороге.
Абхазская Сванетия – не
самое безопасное место на Земле. Грабежи и
похищения людей там реально случаются. О
находящихся там грузинских военных пока никаких
точных сведений не добыто. В 2005 г. наблюдатели ООН
и российские миротворцы впервые с осени 2001 г.
возобновили патрулирование верховий Кодора.
Местные сванские ополченцы (их штаб находится в
селе Ажара) вполне могут быть враждебно
настроены по отношению к чужакам. Опасаться
также следует мин и неразорвавшихся снарядов,
оставшихся в ущелье как с 1993, так и с 2001 года,
когда сюда вошли отряды покойного Гелаева.
Верхняя Лата. Не ясно, под
чьим она сейчас контролем – будьте осторожны! В
В. Лате (по-грузински Земо-Лата), если перейти
Кодор по висячему мосту, можно увидеть небоьшую
средневековую церковь, стоящую посреди широкой
террасы с зарослями ольхи. Вокруг храма –
остатки ограды, а рядом – песчаниковый валун с
изображениями человеческих рук и арабскими
надписями (XIX век).
Чхалта. Сванское село в 20 км от
центра Латы. Здесь в Кодор впадает река Чхалта. На
мысу, возвышающемся над дорогой, стоят развалины
крепости. Высота стен до 10 м, внутри – руины
нескольких зданий и 5-метровая башня. Есть еще
нижний ярус стен с остатками ворот. От Чхалты,
Зимы и устья реки Зимы поднимаются тропы к горе
Гуарап; прямо под ней есть летники пастухов.
Около вершины горы возвышается огромный камень с
квадратной, близкой к горизонтали верхней
плоскостью. На ней можно увидеть множественные
древние изображения – ладони, кресты и т.п.
Вверх вдоль реки Чхалты (по
леваому берегу) идет грунтовая дорога в село
Левый Птыш; от него дальше, вверх по теченю реки,
продолжается тропа, идущая через нежилые хутора.
До каких пор в этом направлении сваны
контролируют ущелье – не известно. От верховий
Чхалты система перевалов ведет в Бзыбское
ущелье.
Ажара. Большое сванское село
в нескольких км от Чхалты, на правом берегу
Кодора, где действует штаб местных партизан.
Вытянуто вдоль дороги на несколько км, отдельные
хутора разбросаны по горам. Вблизи дороги
Чхалта-Генцвиш, справа и слева на холмах – ряд
небольших, сильно разрушенных храмов и
крепостей.
Сакен (Сакени). Сванское село на правом берегу
одноименной реки – от слияния которой с р.
Гвандра начинается Кодор. После села Левый
Генцвиш (Генцвиши) Военно-Сухумская
дорога немного поднимается наверх вдоль Сакена и
затем пересекает его по мосту; сразу за мостом
она резко заворачивает налево (в Омаришару), а
направо уходит грунтовая дорога, по которой до
Сакена 4 км.
В центре Сакена, на краю небольшой
террасы в северу от дороги – руины небольшой
церкви. В ней местные жители празднуют день
святого Георгия. Второй древний храм, большего
размера, находится на северо-восточной ораине
Сакена, на высоте 1600 м над уровнем моря. Это самый
высокогорный храм Абхазии. К востоку от села,
вблизи озера, возвышается циклопическая
крепость. Длина ее стен 260 м, высота 2,5 м. По краю
вершины тянутся дополнительные стены длиной 160 м.
В центре этой «петли» из стен – руины здания, от
которого расходятся насыпные валы.
Наверх от Сакена уходит тропа в
Грузинскую Сванетию, через перевал Хида. Он
находится на Кодорском хребте. Высота перевала
2636 м; от него на восток тропы спускаются к
деревням Сгуриши, Лацпери и Лахани в ущелье реки
Ненскра.
Южный Приют. Находится в 10 км от
села Омаришара (Омаришари), на реке Клыч (приток
Гвандры). В 7 км не доходя до знаменитой турбазы –
огромный 50-метровый водопад Клыч. На берегу
одноименной реки – через несколько км после
поворота на Сакен, на небольшом холме слева от
дороги – руины четырехугольной Клычской
крепости с воротами, фундаментами зданий и
остатками храма; с востока крепость защищают ров
и вал. В нескольких км выше Южного Приюта дорога
круто поворачивает на запад, в ущелье Южного
Клухора (верховья Клыча) и начинает взбираться к
Клухорскому перевалу (2781 м), а от этого поворота
на северо-восток уходит серпантином тропа к
перевалу Нахар (Махар, 2885 м). До него по прямой
всего 1,5 км, дальше начинается КЧР РФ. Через
перевал Нахар проходит стратегическая для
Грузии ЛЭП «Кавкасиони».
ГУЛЬРИПШ
Поселок городского типа к
юго-востоку от Сухума, в 3-х км от начала
Военно-Сухумской дороги, районный центр,
курортное место. Зажат между берегом моря и
трассой М-27, с севера ограничен рекой Агудзера.
Ж/д станция Агудзера на линии Сухум-Очамчира – на
южной окраине поселка. Действует отделение связи
с телефоном и телеграфом – единственное на весь
район. Из достопримечательностей – церковь
(слева от трассы, если ехать со стороны Сухума),
чуть далее – Белый и Красный корпуса
туберкулезного санатория. Все перечисленные
постройки относятся к началу XX века.
К ЮГУ ОТ ГУЛЬРИПША
Дранда. Большое село на
правобережье Кодора (но на почтительном
отдалении от него), непосредственно на трассе М-27
и реке Малый Кодор, около ж/д станции Дранда.
Расстояние до Гульрипша – примерно 7 км. В Дранде
сохранился собор VI-VIII века. Он находится в самой
дальней от моря части села, на возвышенном плато
в окружении кипарисов. Раньше при нем действовал
монастырь, но сейчас здания обители XIX века – еще
с советских времен – занимает тюрьма. В прошлом
заключенные не раз совершали побеги, пользуясь
подземными ходами, которые соорудили монахи;
сейчас все основные ходы замурованы. По другую
сторону от Дранды – за железной дорогой –
находится село Бабушара и сухумский аэропорт. В
Дранде работает некий завод, изготавливающий
сомнительную водку; пользоваться его продукцией
не следует.
Другие места. От Дранды на
северо-восток, параллельно Кодору, идет дорога на
село Ганахлеба. Сперва она проходит через село
Эстонка, затем поворачивет направо и после моста
через речку оказывается во Владимировке. В
центре этого села, там, где главная дорога под
углом 90 градусов сворачивает налево, стоит
старинная церковь. Если пройти дальше по дороге 4
км – можно увидеть развалины другого храма, уже в
селе Чала. В 3-х км к юго-западу оттуда, в с. Шмати
(это уже ближе к Шаумяновке, куда ведет отдельная
дорога из Дранды) стоит третья церковь. На левом
берегу Кодора, сразу за автомобильным мостом на
трассе М-27, находится село Адзюбжа; от него к морю
сквозь заросли ольхи ведет извилистая
проселочная дорога. Если пойти по ней, то вскоре
на опушке будут видны заросшие развалины храма
Мармал-абаа. Юго-восточнее их виден фундамент
другого древнего здания. Почти вплотную к этим
руинам протекает один из рукавов Кодора.
Атара. В деревне Дача (после
моста через Кодор, сел Адзюбжа и Ахалдаба), на
север от трассы уходит дорога к нескольким
крупным селам – Аракич, Атара и
Атара-Армянская. В Атаре у самой дороги стоит
старинная церковь. В Атаре-Абхазской над
40-метровым обрывом возвышаются руины Кодорской
крепости. Ее площадь 70х60 метров, сохранились
ворота (в центре восточной стены), 15-метровая
башня, стены, глубокий ров. В нескольких
километрах в сторону хребтов поднимается гора
Пскал. Взойти на ее вершину
довольно тяжело. Там находятся мощные крепостные
стены, окружающие небольшую площадку. На ней, у
края 100-метрового обрыва, стоят руины небольшой
белокаменной церкви. На камнях можно увидеть
орнаменты, изображающие человека, солнце,
греческие надписи и т.д. За южной стеной крепости,
на спуске к обрыву, некогда существовало
поселение. К востоку от Пскала, за узким ущельем,
через ровное плато тянется Великая Абхазская
стена. Дальше, вверх по гребню, на перевале к
урочищу Амзара (см. статью про Кодорское ущелье),
лежат развалины храма Кяч-ныха (или Кяч-абаа),
планировка которого до сих пор ясно читается.
Рядом с Кяч-абаа – заброшенное село Чегем, из
которого родом знаменитый Сандро. Из Чегема же
происходила мать писателя Фазиля Искандера.
Проводника в эти места можно найти в селе
Джгерда – это в нескольких км к
востоку от Атары-Армянской, в конце дороги,
которая ведет на север из села Тамыш.
Кындыг. Большое село
посередине между Драндой и Очамчирой, зажатое
между железной дорогой и берегом моря, в
нескольких сотнях метров от трассы М-27. В
советское время именовалось Ахали-Киндги (Новые
Киндги). Поблизости от этого села, на обрывистом
берегу моря рядом с трассой, сохранились руины
Тамышской крепости (по-грузински Сатамашо). Можно
увидеть трехэтажную башню и окружающую ее
каменную стену. В 5-7 км к востоку от Кындыга
находится село Тамыш (с одноименной ж/д станцией);
там от шоссе М-27 на север отходит дорога на
Джгерду. Если пройти по ней 7 км, до центра села
Кутол, то справа можно будет увидеть старинную
церковь. Она стоит у самой дороги, на правом
берегу реки Дгамши.
---------------------------------------------------------------------
ПО СТРАНЕ.
К ЮГУ ОТ ГУЛЬРИПША.
ДРАНДА.
(основной текст С.Верещагина, с моей стороны -
незначительные дополнения. - С.Н.)
Большое село на правобережье Кодора (но на
почтительном отдалении от него), непосредственно
на трассе М-27 и реке Малый
Кодор, около ж/д станции Дранда. Расстояние до
Гульрипша - примерно 7 км.
В Дранде сохранился Успенский собор 6-8 вв (открыт
по праздничным и воскресным дням с 10 до 13 час.). Он
находится в самой
дальней от моря части села, на возвышенном плато
в окружении кипарисов. Дорога к храму от основной
трассы начинается от
маленького белёного вагончика автостанции,
точнее - от круглой асфальтированной площади,
посередине которой стоит фонарь
типа "развесистая клюква".
Раньше при соборе действовал монастырь, но с
советских времён и до наших дней бОльшую часть
зданий обители 19 века
занимает тюрьма. В прошлом заключенные не раз
совершали побеги, пользуясь подземными ходами,
которые соорудили монахи;
сейчас все основные ходы замурованы.
Фотографировать собор не запрещено; главное,
чтобы "зона" в кадр не попадала.
По другую сторону от Дранды - за железной дорогой
- находится село Бабушара и Сухумский аэропорт. В
Дранде работает некий
завод, изготавливающий сомнительную водку;
пользоваться его продукцией не следует. А вот
продукция местного хлебозавода,
напроитив, заслуживает всяческих похвал.
ОЧАМЧИРА/ОЧАМЧЫРА
(Мои дополнения. - С.Н.)
Население, по материалам первой национальной
переписи 2003 г., составляет всего 6-7 тыс. жителей.
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.
Запустение, пасущиеся на улицах козы и свиньи,
отсутствие движения и повышенная ментовская
активность по отношению к
путешественникам. Появление приезжего в
полупустом городе сразу же заметно. (Впрочем,
если с регистрацией у Вас всё в
порядке, милиция и СГБ препятствий чинить не
будут.) Морская набережная, как и другие улицы,
позитивом не заряжает -
виновата разруха. После 12 лет относительно
мирной жизни масштабы разрушений остались
практически теми же, что и в год
окончания войны с Грузией. Таким образом,
интересна не сама Очамчира, а её район.
Единственный плюс этого города - в том,
что весной в хорошую погоду оттуда отлично
просматриваются снежные вершины гор.
ТРАНСПОРТ. Городского нет. "Межгород" по
Очамчирскому району и всей республике
отправляется от ж/д вокзала и рынка.
Большинство автобусов и маршруток отходит в
первой половине дня, после трёх часов поймать что-либо
рейсовое уже нереально.
МОРСКОЙ ПОРТ расположен в маленькой бухте, в
северо-западной части города. Турецкие грузовые
суда часто заходят в Очамчиру
за ткуарчальским углём.
ДОРОГА В ГОРОД ведёт через село Маркула (при
движении из Сухума отворот направо). Прямая же
дорога (не указанная на картах
объездная) ведёт в Гал и на Ингур.
УЗЕЛ СВЯЗИ с джентльменским набором "Почта-телеграф-телефон"
находится на центральной площади напротив
здания районной
администрации. На той же площади (между ДК и
райадминистрацией) стоит скульптура "Раненый
воин-апсуа", выполненная
известным в Абхазии мастером Амираном Адлейба
(http://www.abkhaziainfo.atlc.ru/kultur/amiran%20adleiba/adleiba-biografia.htm).
Сергей НОВИКОВ (sergnovikov2002#mail.ru),
05-2005.
---------------------------------------------------------------------
ОЧАМЧИРА
Город на берегу Черного моря в
устье рек Галидзга (Аалдзга) и Адзыква, которые
ограничивают его с нескольких сторон; центр
Очамчирского района и – неофициально – всей
южной или восточной (абжуйской, очамчирской)
Абхазии. На этом месте существовали
древнегреческая колония Гюэнос, генуэзская
фактория Ола-Гуанда, турецкая крепость Шимшир.
Сообщение по железной дороге практически
отсутствует. В сторону Сухума до недавнего
времени раз в день ходил пригородный
электропоезд, часто отменявшийся; по
неэлектрифицированной ветке Очамчира-Ткуарчал
изредка проходят составы с углем, который
добывается в этом шахтерском городе. В сторону
Гала и грузинской границы железнодорожные пути
были разобраны и вывезены контрабандистами,
насыпь частично срыта добытчиками щебня и
активно зарастает. Ведутся переговоры о
восстановлении железной дороги Сухум-Ингур, а
также взорванного моста через пограничную реку;
в этом заинтересована Армения, но из-за жестких
требований Грузии переговоры зашли в тупик. В
Очамчиру ходят автобусы из Сухума и от КПП Псоу
(несколько раз в день). В городе работает
отделение связи с телефоном и телеграфом –
единственное на весь район. Территория города
имеет форму, близкую к треугольнику; сетка улиц
строго прямоугольная, трасса М-27 проходит
параллельно морскому берегу в квартале от него,
Р-27 отходит на северо-восток в районе городского
стадиона. В 1980-х гг. начала строиться объездная
дорога, но закончить ее не успели.
Очамчира была сильно разрушена во время
последней войны, а так как не является популярным
курортным местом – восстанавливается крайне
медленно и выглядит очень бедной.
Достопримечательности. Старая
Очамчира – остатки античного поселения –
находится на окраине современного города, у
устья реки Галидзги (Аалдзги). Здесь видны руины
римской бани и др. сооружений, а также
средневековые оборонительные стены из
булыжника.
Выезды из города. На Дранду и Сухум – за
пересечением ж/д и Сухумского шоссе. На Илор и Гал
– за мостом через реку Галидзгу. На Беслахубу и
Ткуарчал – на Октябрьской улице за пересечением
с железной дорогой.
ОЧАМЧИРСКИЙ РАЙОН
Илор / Элыр (быв. Илори).
Село в 4-5 км от Очамчиры в сторону грузинской
границы, непосредственно на трассе М-27;
начинается сразу за мостом через
реку Галидзга. В Илоре находится Элыр-ныха - одно
из семи основных святилищ абхазской
традиционной веры, почитаемых во всей республике.
Ранее святилище находилось внутри ограды
местного храма, основанного в честь Георгия
Победоносца в 8 веке. В 2000 г.
стараниями фанатичного и деятельного настоятеля
- отца Сергия Джопуа - ныху перенесли в другое
место (к старой липе),
вырубив в церковном дворе все священные деревья
и вывезя оттуда кувшины в ритуальным вином. В
настоящее время усилиями отца
Сергия и жертвователей из Болгарии и Румынии в
храме ведутся реставрационные работы, благодаря
которым церковь стала
выглядеть как новенькая. Снимать в храме
настоятель категорически не разрешает.
Бедиа (Агу-Бедиа). В селе
сохранился собор XI-XIV веков. Он стоит на небольшом
плато, окруженном стенами и природными скалами.
Внутри него – гробница царя Баграта II,
сохранившиеся фрагменты фресок и надписей, рядом
– развалины крепостных стен, дворца и
колокольни. Чтобы добраться до Бедии из Очамчиры,
нужно ехать по трассе в сторону Гала, а за Илором
– не доезжая до моста через Окум – свернуть
налево, после чего двигаться еще 6-7 км. От
проезжей дороги до собора и дворца нужно будет
пройти пешком примерно 2 км.
Моква / Мыку (быв. Мокви). Это
место знаменито величественным Моквским собором
X века. Он стоит на холме у слияния рек Моквы и
Дуаба (Двабы), на северной окраине села, ближе к
деревне Аражпага. Чтобы добраться до села Моква
из Очамчиры, нужно – двигаясь в сторону Сухума –
после моста через р. Мокву свернуть направо, на
дорогу в село Араду, а потом – не доезжая до Члоу
– свернуть налево уже в Мокву. В соборе
похоронены многие исторические деятели Абхазии,
в т.ч. владетельный князь Михаил
Чачба-Шервашидзе, а рядом с храмом стоят здания
монастыря XIX века. Сейчас (2005 г.) идет разговор о
воссоздании колокольни Моквского собора. В 2 км
от него, на правом берегу реки – древний
Джальский храм со следами фресок и каменной
стеной с воротами.
Отап. Рядом с селом Отап
Очамчирского района находится одна из самых
знаменитых пещер Абхазии, овеянная наибольшим
количеством легенд – пещера Абрскила (Абрскил –
герой древнего абхазского эпоса). Для осмотра
наиболее легкодоступных 4-х залов пещеры
оборудован экскурсионный маршрут длиной 800
метров. Из пещеры берет начало небольшая речка.
Вблизи входа в подземелье можно увидеть одну из
сторожевых башен Великой Абхазской стены и
водопад. Дойти до Отапа можно как от ближайшего
крупного села Члоу, так и идя на север от
Моквского собора (см. очерк про Мокву).
Царче. Село в 3-х км от трассы М-27.
Расположено в междуречье рек Чхортол и Окум,
недалеко от села Ачигвара на шоссе Гал-Сухум, у
дороги к селу Чхортол. На правом берегу реки
Царче сохранилась феодальная крепость; южнее ее,
на гребне – руины храма. Севернее же крепости –
остатки древнего поселения, которое было
огорожено стеной.
Чхортол (быв. Чхортоли). Село в
верховьях одноименной реки, к которому идет
дорога от с. Ачигвара на шоссе М-27. Около этой
дороги (справа от нее, если идти с юга), на
северной окраине села Царче, можно увидеть
старинную церковь. Кроме Царче, в Чхортол можно
пройти и от села Агу-Бедиа (оно в два раза ближе).
На северо-западной окраине Чхортола возвышается
100-метровая конусообразная гора Ахра-Джиху. Ее
склоны очень рутые, местами отвесные. Узкая тропа
от ручья идет наверх; вскоре справа становится
видна гора, по краю которой идет стена из грубых
камней. За стеной – руины здания, за ними – обрыв.
Стена поднимается наверх вдоль тропы и смыкается
с поперечной, в которой находится вход в
крепость. Сразу за ним, справа – руины церкви из
туфа. Чуть левее и выше (вдоль стены по тропе) –
10-метровая башня, стоящая на самой вершине горы.
По склонам валяются многочисленные черепки,
бусины, кости. С Ахра-Джиху открываются отличные
виды. Восточнее этой горы, среди поля, стоит
одинокая скала (известняковый столб) с
обрывистыми 50-метровыми склонами. На ее вершине
тоже есть крепость. Подобраться к ней можно с
северо-восточной стороны «вольным лазанием».
Через 20 метров подъема покажется стена со входом.
На вершине скалы стоит сторожевая башня.
Поквеш. Село на левом берегу
Галидзги (Аалдзги), в 2-х км от станции и деревни
Акваскиа на дороге Очамчира-Ткуарчал. Есть также
дорога от шоссе М-27 к селу Поквеш, идущая через
село Охурей. При желании, до Поквеша можно дойти
пешком от Моквского храма. В центре села, у
пересечения основных дорог и улиц, стоит
старинная церковь.
ТКУАРЧАЛ
(быв. ТКВАРЧЕЛИ) и ТКУАРЧАЛЬСКИЙ РАЙОН
Самый молодой город Абхазии,
построенный уже после ВОВ в ущелье реки Галидзга
(Аалдзга), рядом с крупными месторожденями
каменного угля. До 1992 г. назывался Ткварчели.
Центр самого маленького района Абхазии. В
Ткуарчал можно попасть прежде всего по
автодороге Р-27 (25 км от Очамчиры и трассы М-27, по
ней ходят прямые автобусы и маршрутки от КПП
Псоу, из Сухума и Очамчиры); железная дорога –
однопутная и без электрификации – используется
только для доставки угля в Очамчиру и Сухум,
причем грузовые составы проходят крайне редко.
Сейчас в Ткуарчале угольное месторождение
разрабатывает турецко-абхазская фирма «Тамсаш»,
которая вывозит уголь из страны, платя пошлину в
абхазский бюджет 6 USD за тонну.
Во время абхазо-грузинской войны
Ткуарчал не был сдан, но долгое время находился в
кольце блокады. Об этом напоминают колоссальные
разрушения и резко сократившееся число жителей
– многие тогда умерли от голода и бомбежек.
Порядка 5 тыс. человек были вывезены из города по
воздуху. Страшной трагедией стала гибель
эвакуируемых женщин и детей – вертолет с
ткуарчальскими беженцами был сбит грузинами над
с. Лата.
Сейчас Ткуарчал остается полупустым
разрушенным городом; здесь действует отделение
связи с телефоном и телеграфом – единственное на
весь район. Курортники и туристы сюда никогда не
забредают.
Окрестности Ткуарчала. В
самом городе нет исторических
достопримечательностей, если не считать
огромной ГРЭС и ведущих к некоторым рудникам
канатных дорог. Вдоль берега
Галидзги дорога идет вверх от города к
разбросанным по ущелью шахтам, до самой дальней
из которых - №8 – от центра Ткуарчала более 20 км.
Всего в нескольких км к востоку от шахт №5 и 8, по
горам высотой 1,5-3 тысячи метров, проходит граница
с Грузией. В микрорайоне Акармара – там, где
заканчивается железная дорога (менее 10 км вверх
от центра Ткуарчала), - на берегу Галидзги
расположены минеральные источники с полезной
для здоровья водой.
На одной из возвышенностей, тянущихся
вдоль обрамляющего город с севера хребта Айсра
(Аисрра), хорошо видны руины древней крепости. Там
сохранились стены из огромных глыб известняка,
основание башни, оборонительный ров. Южнее
Ткуарчала возвышается гора Нарчхоу (Нарджхеу)
высотой 618 м. На ее склонах и у подножия
разбросаны хутора деревень Адзхыда, Нарджхеу и
других. На вершине горы – огромная заросшая
крепость. С востока и севера от нее – 200-метровые
обрывы, а с юго-запада – стена длинной 1 км и
высотой 3-6 м с выступами и бойницами.
Юго-восточная башня сохранилась до 3 этажа.
Западнее крепости – руины зального храма. Он
расположен в восточной части большого
пространства, огороженного крепостной стеной с
контрфорсами. В западной части крепости к стене
примыкают изнутри несколько зданий, у одного из
них сохранился свод. Двор пересекает
естественная трещина шириной 3 м и глубиной 5 м, в
разрезе почвы видны человеческие кости. С
вершины Нарчхоу открывается вид на более высокие
горы и Колхидскую низменность. Можно разглядеть
Бедийский собор, на северо-востоке – хребет
Лашкендар с руинами храма (см. ниже).
Развалины монастыря
Лашкендар находятся на склоне одноименной горы
(максимальная высота 1373 м), на уровне 945 м над
морем. От Ткуарчала до руин идти 5-6 км, они скрыты
растительностью. Вокруг главного храма в прошлом
была 100-метровая стена. На южном фасаде, у входа –
каменная плита с высеченным на ней крестом. Через
окно алтаря открывается вид на верховья Галидзги
(Аалдзги) и снежные вершины горы Ходжал (ее высота
3313 м, расстояние по прямой примерно 20 км). В
северной стене храма имеются еще два входа. Они
соединяют его с небольшой церковью. Хорошо
сохранился также западный притвор, сооруженный
несколько позже. Над западным входом в главный
зал храма можно увидеть плиту с неканоническим
изображением двух крупных хищников. Южнее храма
есть фундамент древнего здания, северный вход в
которое оформлен двумя каменными глыбами,
стоящими наклонно друг к другу; толщина его стен
достигает 2 м.
ГАЛ (быв.
ГАЛИ) и ГАЛЬСКИЙ РАЙОН
Гал – районный центр на
юго-востоке Абхазии, расположен на Колхидской
низменности, в 25 км от Очамчиры и менее чем в 10 км
от грузинской границы. До 1992 г. назывался Гали.
Добраться сюда можно только по автодороге М-27,
железная дорога после войны была разобрана, мост
через Ингур взорвали в 1994 г. Раз в день в Гал
отправляются прямые автобусы от КПП Псоу. В
городе работает отделение связи с телефоном и
телеграфом – единственное на весь район.
Гальский район, населенный мегрелами, или
мингрелами, считается самым опасным и
нестабильным районом Абхазии, где до недавнего
времени часто случались похищения людей. Во
время войны местные жители соблюдали
нейтралитет, однако затем ушли за Ингур вместе с
отступавшей грузинской армией; в конце 1990-х гг. 60
тысяч мингрелов вернулись в свои дома.
Они слабо подчиняются абхазскому
правительству, грузинское также недолюбливают;
не признавая границ, они часто переходят в Грузию
и обратно, однако следовать их примеру не следует
– пересекать нелегально столь неспокойный рубеж
действительно опасно. Периодически абхазские
силовики перекрывают броды через Ингур. В
Гальском районе расквартировано больше всего
российских миротворцев, они, в частности,
охраняют уцелевший автомобильный мост через
рубежную реку. Гальский район считается «горячей
точкой» Абхазии – в мае 1998 г. в районе сел
Баргеби, Пичори, Тагилони и др. полтора месяца шли
бои между силами МВД Абхазии и грузинскими
диверсантами. На сельских дорогах района изредка
встречаются мины. Организация Хало Траст ведет
разминирование (в начале 2005 г. – в поселке
Приморском) и обещает закончить его к 2007 году.
Машины абхазских таможенников во время движения
по дороге вдоль правого берега Ингура регулярно
обстреливают со стороны супостата. К северу от
Гала находится Ингурская ГЭС –
важнейшее энергетическое предприятие Абхазии,
частично разрушенное; территория вокруг нее
охраняется особенно сильно. В советское время на
реке Ингури был построен целый каскад станций,
часть которых находится теперь в Грузии, часть –
в Абхазии. Действуют сейчас лишь некоторые блоки;
идут переговоры о восстановлении всей системы и
о ее совместном использовании Грузией и
Абхазией. Река Ингур считается линией разделения
сторон, но фактически Грузия контролирует
небольшой участок на правом берегу, с советских
времен относящийся к Зугдидскому району; в селе
Ганмухури (Ганарджис-Мухури) имеется пост
грузинских силовиков. Мост через
Ингур расположен между гальским селом
Чубурхинджи и зугдидским селом Рухи; расстояние
от Гала до моста – около 10 км, а от Зугдиди до
моста – около 8 км. У моста находятся грузинский,
абхазский и русский миротворческий посты. С
грузинской стороны периодически организуются
протесты беженцев; в 2005 г. там собираются
установить памятник в виде пистолета с
завязанным дулом. Взорванный ж/д мост расположен
на 7 км ниже по течению.
Достопримечательности района.
В Гале – краеведческий музей, часть экспозиции
которого посвящена истории самопровозглашенной
Самурзаканской республики (существовавшей в
годы Гражданской войны), которой руководил
Платон Эмухвари. В селе Земо-Гумуриши (к северу от
Гала, слева от главной дороги, на берегу реки
Окум) – старинная церковь. Другой старый храм
стоит в с. Зени рядом с автомобильным мостом
через Ингур. Между селами Тагилони Зени (но уже
другим Зени – тем, что южнее), на берегу Малого
Ингура – древняя церковь. Храм Чеохваме с
заросшей двускатной каменной кровлей сохранился
довольно полно, на западном фасаде край кровли
выложен плитами с изображениями птиц и животных.
Над алтарным окном снаружи вырезан крест, в
стенах алтаря – орнаментированные голосники. В
районе моста через Ингур (на абхазской стороне)
возвышается 500-метровая гора Сатанжо с очень
крутыми восточными и южными склонами. На вершине
ее – 15-метровая башня, стоящая посреди
огороженной площадки с врытыми в землю пифосами.
На северо-запад плато полого спускается, с той
стороны оно пересечено рвом и валом. У подножия
Сатанжо, на берегу Ингура (слева от шоссе) стоит
17-метровая башня с пристройками и стеной вокруг;
это – крепость Оцарце. В нескольких км вверх по
Ингуру от Сатанжо – большое село
Саберио. На восточной окраине села, на одном из
холмов стоит крепость Нацмер. Высота ее стен 5-7 м,
сохранились башня с воротами и остатки церкви на
самой вершине, а также двухэтажное здание за ней.
К северо-востоку от Гала, в селе Речхи, находится
плотина Эрис-Цкальского (Гальского)
водохранилища, очень живописного и красивого.
Оно устроено на реке Бол. Эрис-Цкали. Ехать или
идти туда нужно через село Самквари. У самой
грузинской границы, между поселками Ингургэс и
Эрисцкали, находится маленькая деревня Лекухона
– крайняя восточная точка Великой Абхазской
стены; попасть туда, скорее всего, вам не удастся
© Сергей Верещагин, 2004-2005
АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ, НИКАКАЯ ЧАСТЬ ИЗ ДАННОГО ОПИСАНИЯ АБХАЗИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНА НА ДРУГИХ САЙТАХ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ КНИГ И СТАТЕЙ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ АВТОРА.
МОКВА
Собор, построенный абхазским царём
Леономи Третьим в 60-е гг. 10 века, находится
примерно в километре справа от основной
дороги, если заезжать в село со стороны Сухума
или Очамчиры. На пути к храму Вы перейдёте мост
через реку Дваб (Дуаб) и
сразу после него увидите справа большую поляну
для скачек (устраиваются на Дни Побед - 9 мая и 30
сентября), а слева -
"городок" из 22 плетёных хижин-пацх, где
каждый год на праздник Урожая (середина сентября)
проводится всеочамчирская
ярмарка. Каждое селение Очамчирского района
включая сам районный центр представлены одной
пацхой.
Чтобы попасть за церковную ограду из
валунов, обратитесь к бабушке Лёле Арахамия,
живущей в белой хате неподалёку, - она
Вам откроет и разрешит поснимать внутри и
снаружи. Службы в соборе проходят нечасто, как
только заедут батюшки из Нового
Афона. Любители панорам могут подняться по
каменной лестнице на заросшую колокольню, откуда
видна даже двуглавая вершина
Эрцахо (3909 м) Главного Кавказского хребта!
Сергей НОВИКОВ (sergnovikov2002#mail.ru), 05-2005.
ОТАП
Небольшое село из 48 дворов (около 200
жителей) в предгорьях Панавского хребта, в 70 км от
Сухума. На окраине села
находится одна из самых знаменитых пещер Абхазии,
овеянная наибольшим количеством легенд, - пещера
Абрскила (Абрскил -
герой древнего эпоса, абхазский Прометей). Для
осмотра четырёх наиболее легкодоступных залов в
советское время был
оборудован экскурсионный маршрут длиной 800 м,
однако до наших дней подсветка сохранилась
далеко не везде. Из пещеры берет
начало небольшая речка, так что проникайте туда в
соответствующей обуви. Пещера имеет железные
решётчатые ворота, которые в
обычное время закрыты на большой амбарный замок,
который находится у одного из сельчан, её
директора.
Недалеко от входа в подземелье можно
увидеть развалины двух сторожевых башен Великой
Абхазской стены. Руины двух других
башен высотой до 4 м расположены рядом с домом
Индико Адлейба и его большой семьи.
Пещера поменьше, под названием
Отапская, прячется на другом конце села. Ищите её
среди зарослей бука и самшита, недалеко
от рукотворного чуда - водяной мельницы, что и по
сей день мелет кукурузные зёрна.
Дойти до Отапа можно как от ближайшего
крупного села Члоу, так и идя на север от
Моквского собора (см. очерк про Мокву).
Но быстрее и удобнее всего сесть на жёлтый
автобус-"ПАЗик" от Сухумского вокзала, что
отправляется по пн, ср, пт и вс в
16:00, и доехать на нём до Отапа за 2-2,5 часа.
Сергей
НОВИКОВ (sergnovikov2002#mail.ru), 05-2005.
Вы находитесь на
специальном сайте АВП
«Африка для всех!» www.africa.travel.ru -
иформационный ресурс для самостоятельных
путешественников по южным странам.
© А.Кротов, ©
соавторы, © ГриЛ (автор
сайта), 2000-2006.
!!!Использование и
цитирование информации без ссылки на www.africa.travel.ru не
приветствуется!!!
Достоверность
информации - указанные авторы статей и
описаний. Обращение
к читателям. .
E-mail
администратору сайта. Список
всех стран мира. Наша «Гостевая
Книга», форумы "Русский BackPacker", политика по
размещению ссылок.
Несколько слов от составителей.
Наши
первоочередные интересы.
Инструкция для описания
страны. Как и
куда слать Ваши добавления.