БОТСВАНА

12 декабря, вторник
13 декабря, среда. Габороне. Странный консул. Снова в пути.
14 декабря, четверг. Из Ботсваны - в Намибию


    12 декабря, вторник

    В России 12 декабря праздник - День конституции. А на нашей улице тоже
сегодня праздник. За сегодняшний день мы проехали тысячу километров, и
пересекли всю Ботсвану с севера на юг. Получилось это так.

    Ботсвана, заодно с Намибией, - две самые малонаселённые страны мира (если
не считать за страны Гренландию, Якутию, Эвенкию и Антарктиду). Ботсвана
по размерам превосходит Украину, а проживает там всего полтора миллиона
человек; Намибия чуть больше и по населению, и по территории. Лет тридцать
назад пустынная Ботсвана, не имеющая ни промышленности, ни выхода к морю,
была одной из самых отсталых стран мира и жила только за счёт
животноводства (количество коз и овец здесь превышало численность редкого
человеческого вида). Но в 1970-х годах здесь обнаружились алмазы, и на
сегодняшний день уровень жизни в Ботсване - один из самых высоких среди
всех 54 стран континента. 

дети Африки.

    Некоторые мои соотечественники часто спрашивают меня: а где самый низкий
уровень жизни? наверное, в России? Статистика отвечает любопытным, что
хуже всего люди живут в африканских странах. Самый низкий уровень жизни в
Африке и вообще в мире - в Эфиопии, Эритрее, Мали, Сьера-Леоне, в
Центрально-Африканской Республике и в Чаде. Самая низкая грамотность - в
Буркина-Фасо, где только 18% взрослых людей могут разобрать буквы, а в
Эфиопии таких грамотеев вдвое больше. Реже всех иных людей мира выходят в
Интернет жители Конго-Заира. А самая низкая средняя продолжительность
жизни у мужчин - 25 лет - была отмечена в Габоне, во второй половине XX
века! Альберт Швейцер, именно там основавший свою клинику, прожил 90 лет,
почти четыре среднегабонских жизни. Вот такова жизнь в глухих
местах Африки, а сейчас мы находились в той же Африке, но сколь
не-африканской она была!

Дороги Ботсваны - европейского качества.

    Ботсванские дороги почти европейского качества, ровные, гладкие, к
асфальту приклеены светоотражающие катафоты, красные, оранжевые, есть и
зелёные, и ночью обочины и дорожная разметка сверкают в свете фар. Между
соседними деревнями - порой 200 и даже 300 километров. Но автостоп не так
хорош, как в соседних Танзании, Кении, Замбии. Несутся на скорости и не
успевают заметить нас, остановиться, - так что подбирают не сразу.
Английский язык понимают. Выглядят цивильно. Вдоль дороги - мелкий лес,
кусты и трава, и раз в двадцать километров - вышки-антенны для сотовых
телефонов: мобильники действуют здесь на всех основных трассах.

    Вдоль дорог расставлены бочки-урны. На постах санитарного контроля колёса
машин опрыскивают химикатом, видимо, чтобы не провозить микробы. А людей
заставляют выйти из машины, обуться и протопать по влажному дезинфицирующему
коврику.

    Ботствана в последние годы стала одной из стран элитного буржуйского
туризма. Слоны, когда-то находившиеся на грани исчезновения, расплодились
здесь толпами. Шикарные кемпинги и гостиницы привлекают сюда любителей
буржуйского отдыха из богатых стран мира. А вот автостопный туризм здесь
не развит. Не зря в ботсванском законе о туризме, который где-то достал
Костенко, были такие слова:

  "До сих пор в нашей стране попадаются и такие туристы, которые проводят в
Ботсване много времени, но тратят мало денег. Эти туристы не только не
подпитывают нашу экономику, но и наносят ей ущерб, так как скапливаются в
городах, на дорогах и в общественных местах и постепенно приводят к их
разрушению!"


    (Далее содержались методы сокращения популяции таких нежелательных
туристов.) Как верно! Мы, скопившись на общественной дороге, действительно
не приносили никакого дохода экономике Ботстваны, и более того: я подобрал
и увёз в Россию собственность ботстванского государства - отклеившийся 
от асфальта, под действием солнца, оранжевый катафот.

    * * *

    Жара. На экваторе мёрзли, а в тропиках греемся, здесь не меньше +35 в
тени, декабрь в Ботсване, как июнь в Судане. Да ещё и эта наша малярийная
температура! К счастью, она рассеивалась помаленьку.

Ботсванийский пейзаж - коровы разрушают термитники.

    За день нам удалось пересечь всю страну; мы потратили на преодоление 1000
км всего десять ходовых часов. Ещё два дополнительных часа мы отдыхали на
полдороги, в городке под названием Францисктаун - изучали город и
магазинные цены. Они выше, чем в Замбии или в России; купили еды на $10 и
тут же съели всё. Зато товары вкусные, красиво запакованные, и ничего
тухлого.

    А столица, Габороне - современный город, модерновые здания из стекла и
бетона, и каждое в своём стиле. Приехали в Габороне поздно вечером, и с
трудом нашли место для палаток - в самом центре, на стройплощадке, у стен
ещё одного созревающего небоскрёба. Народ не злобный - сколько людей
видели наши палатки в центре столицы, но никто нас не побеспокоил. 

Габороне - современный, светлый город.

    Во мраке габоронской ночи я выкинул всё то, что осталось от джинсов, в
которых я выезжал из дома. Они уже тогда были не новы; в Латакии (Сирия)
они были превращены в шорты; и только в Ботсване число дырок в них стало
столь велико, что они стали непригодны для носки в аккуратной ботсванской
столице. Индийские белые штаны давно выкинуты тоже. Любопытно, какие вещи
уцелеют на мне к моменту возвращения домой? Узнаем и сие.

    13 декабря, среда. Габороне. Странный консул. Снова в пути

    Утром осмотрели ботсванскую столицу. Интересный вид у неё: как будто
ботсванским властям обрушились на голову большие деньги, и они решили
заказать себе архитекторов из Европы и построить несколько, около десятка,
суперсовременных офисных зданий из стекла и бетона. Если не считать этих
зданий, Габороне весьма малоэтажный, зелёный город, чистый и дорогой. В
Габороне 150 тысяч жителей (не больше Подольска), но город сей с обилием
машин, супермаркетами, очень широкими улицами. Машины в городе есть у
всех, городские автобусы не обнаружены, все люди такие современные, бомжей
не встречаем, никто не попрошайничает и не копается в мусорных урнах.
По-моему, и воровать здесь не принято - страна маленькая, все на виду.
Много дорогих и вкусных соблазнов. Накупили много хлебностей, вкусностей
и газированностей; разменяли несколько долларов на ботстванские копейки с
птичками; отправили письмо.

Пешеходная улица в Габороне.

    Во всём столичном городе всего несколько посольств: Россия, США, Ангола,
Нигерия, Ливия, Эфиопия, несколько стран Европы и африканцы-соседи.
Посольство Российской империи проявило странность. Консул, в традициях
КГБ, выведал у нас всё, что можно, и записал "в дело", а сам не ответил ни
на один наш вопрос! Местонахождение посольства Зимбабве, методы получения
виз в ЮАР и Малави он не знал; список посольств в Габороне он, якобы, не
имел; оказию и письма на Родину передать не мог, так как из его посольства
никто никогда в РФ не летал. И даже рюкзаки в его посольстве на полдня
оставить было нельзя. Зато он отксерил наши паспорта, и, наверное, не
прочь был бы снять и отпечатки пальцев, да эта мысль прийти в голову ему
не успела: отвлекли его ботсванцы, стремящиеся получить визу РФ и поехать
к нам на учёбу или для бизнеса. Единственное, что получили мы от
соотечественников - Кока-колу баночную, по 340 миллилитров на нос. Но и
та была без сахара, Coca-cola light называется, для лиц, боящихся калорий
и ожирения.

    Ботсванский народ отличается от замбийского и прочих.

    1) Уже два человека признались нам, что не знают, что есть такая страна
"Russia" (слово "Soviet Union" также им ни о чём не говорило). 
Подсказываю: какая страна в мире самая большая? - Не знают. (Впрочем, и в
России, я думаю, большинство людей не знают, где есть такая страна -
Ботсвана.) 

    2) Английский язык знают почти все, но между собой не говорят на нём, имея
свой ботсванский язык. А вот в соседней Замбии большинство людей говорили
даже друг с другом по-английски!

    3) Бдительные "следящие за порядком" полицейские проявляют активность и
любопытство довольно часто. На трассах ловят водителей, превышающих
скорость 120, и штрафуют их.

    ...Вот ещё один англоговорящий водитель не мог понять, что за страна
Russia. Я подсказываю: Moscow, Soviet Union, USSR. Никак не вспомнит,
спрашивает меня: это Европа или Азия? Тут случился более "образованный"
ботсванец и с надеждой вопрошает: Россия - это остров? Даже мои намёки,
что, мол, крупнейшая страна в мире! - не приводят к просветлению их.

Ботсванийские дети к белым путешественникам не пристают!

    Большинство перемещающихся здесь людей совершают свои поездки на частных
машинах. Не имеющие такой возможности - автостопят на специальных
остановках. Выезжая из Габороне, мы видели десятки людей, стопящих кучно,
и проходящие грузовики и легковушки разбирали их, кто сколько мог, правда,
платно. Мы стояли вне "оборудованных автостопных позиций" и сперва долго
не могли уехать, но затем один парень, нас подвозя, угостил
газировкой и печеньем, а потом подобрала машина, в которой ехало четыре
женщины: за рулём старушка лет 65-ти, в кузове - две её дочки и даже
внучка, вот такая женская команда взяла нас, троих мужиков! А потом -
кузова, кузова... И мы остановились на ночлег на некоем повороте, южнее
южного тропика, там, где зелёная саванна уступает место пустыне Калахари,
кою нам надлежит пересечь вскоре. 

у ботсванийских тетушек очень оригинальные шляпы, а вот фотографироваться они не любят.

    Мы поставили палатки где попало, прямо возле деревни. Ночью толпы каких-то
ослов и овец съели все наши хлеба, купленные вчера в столичных
супермаркетах, и чуть не обрушили палатки, но мы не огорчились.

    14 декабря, четверг. Из Ботсваны - в Намибию

    Вот сидим втроём на позиции. Дорога очень хорошая, но машин нет. Жарко
весьма. Сейчас мимо пролетел огромнейший жук, размером почти с вертолёт.
Я погнался за жуком, но он оказался проворен и улетел вдаль. Тут, в
Ботсване, всё живое очень велико. Попадаются гиганские муравьи. Сегодня
видели страусов. Грузовики тоже здоровенные, есть такие экземпляры с
прицепом - 9 осей по 4 колеса, тонн шестьдесят, не меньше.

    Вокруг - лето. Вся пустыня в жёлтых цветах. Под деревцем неподалёку
притаился местный стопщик. Поверхность шоссе вдали кажется зеркальной
водной гладью - это воздух от асфальта нагревается и изменяет свои
оптические свойства.

    Интересно, что большинство людей, участвовавших в поездках АВП, участвуют
только один раз. Не потому, что поездки плохие, а просто нормальному
человеку в жизни достаточно одного путешествия. Потом человек переходит в
мир обычной жизни, но святое путешествие пускает корни в его душе и как-то
скрыто улучшает его последующую жизнь. Большинству людей только один раз
приобщиться к величию окружающего мира достаточно, потом можно хоть всю
жизнь вспоминать. И, может, какая польза выйдет из этого. И только
некоторые фанаты путешествуют долго. Вот и я - весь уже в мыслях и планах
о следующих поездках. Опять пролетел жук-гигант. Ещё тут есть гусеницы
длиннее шариковой ручки, переползают дорогу. Они похожи на куски толстого
чёрного кабеля. А вот с машинами нам пока не везёт.

    Даже здесь, на довольно глухом повороте на Канг, стоит бочка для мусора.
Буржуи они тут все! Играют в Европу. Я, правда, ещё не был в настоящих
европейских странах, и вот мне Ботсвана кажется слишком богатой и
цивильной.

Развилка на траскалахарском шоссе.

    Мы стопили сегодня довольно долго, но всё же уехали до поворота на Ганзи,
а там нас подобрал весёлый мужик, ехавший из
Йоханесбурга в Виндхук. Дорога, по которой мы ехали, называлась
Транскалахарское шоссе. Пустыня Калахари оказалась не такой, как мы
ожидали, не жёлтой, а травянистой. Вся её песчаная почва была покрыта
редкими травинками, кустарниками и даже кое-где низкими деревцами. Хотя
жарко и сухо тут было, как в настоящей пустыне.

    На границе Ботсваны и Намибии таможенные формальности были просты. Всего
семь минут понадобилось на то, чтобы отметиться и на той, и на другой
стороне. И вот мы въезжаем в Намибию, единственную безвизовую для нас
страну Африки.

    Перейти в главу "НАМИБИЯ"

line1.gif (4491 bytes)
    Вы читаете книгу Антона Кротова  ©  "200 дней на юг, или неоконченная кругосветка"  
Москва, АВП, 2002 г.
    Здесь можно заказать эту книгу в "бумажном виде", снабженную рисунками автора.
Написать письмо автору этой книги. Другие книги А. Кротова на сайте АВП.
Написать письмо автору сайта "Африка для всех!" www.africa.travel.ru