Въезд в Сирию
На выезде в Сирию турки содрали с меня 5000000 лир (пять миллионов) какого-то пограничного побора. Правда, это не очень большие деньги: ведь на момент моего путешествия за доллар давали полтора миллиона. Проезд на трамвае, в метро, пакет молока и другие простые радости стоили здесь свыше миллиона за каждую радость, и самый простой завтрак, состоящий из лепёшки, скажем, и пакета молока – можно по праву назвать «завтраком миллионера». Каждый год курс турецкой лиры падает, а цены ползут вверх. Но страна и не думает дешеветь; один литр солярки стоит здесь около доллара – миллион четыреста тысяч, как у нас в гражданскую войну. «Забегаю я в буфет, ни копейки денег нет, разменяйте десять миллионов!» – это про Турцию. В супермаркетах цены семизначные. Кстати, в соседнем послевоенном Ираке солярка и бензин в 100 (сто) раз дешевле, и местные жители целыми деревнями живут на одной контрабанде – перевозя через границу топливо в своих собственных бензобаках.
А вот в Сирии такой инфляции нет: всего 50 лир за доллар, как и несколько лет назад; цены такие же копеечные, много вкусной еды, дешёвый бензин, и вместо турецких цивильных машин и дорог – сирийские старые, облезлые машины. Дороги нормальные. Всюду, как всегда, портреты бывшего сирийского президента, Хафиза Асада, и его сына, текущего президента, Башара Асада. Плакаты и надписи: «Руки прочь от Ирака!», «Позор оккупантам» и прочее. Сирия – одна из тихих союзников Ирака в американо-иракской войне.
Решил изучить
устройство сирийских поездов. Моё появление на
вокзале вызвало большое оживление. Специальный
помощник сопроводил меня от покупки билета (я
решил поехать в некий городок Джиср-аш-шугур) до
посадки. Поезд оказался похож на нашу электричку.
Довольно чистый и опрятный, очень дешёвый (билет
стоил пол-доллара). Нищих, продавцов и бомжей ни
на вокзале, ни в поезде не наблюдалось.
После Джисра (где я
вписался у строителей на окраине города) я
продолжил путешествие автостопом. Сирия была
гостеприимна и весела, как обычно. Побывал в ещё
одних развалинах, где раньше не был, – в
древнеримском городе Апамея. Рядом с Апамеей
находится обычное сирийское село, всё засаженное
кактусами. Эти кактусы размером с деревенский
дом, кустятся, достигают 4 метров в высоту и
плодоносят. Их красные плоды, похожие на помидоры
размером и вкусом, продаются на базарах. Но они
колючие.
Пока я
фотографировал заросли кактуса, из
крестьянского дома вышел бородатый сириец, мой
ровесник. Я попросил его сфотографировать меня
на фоне кактусов. Оказалось, мужик знает русский
язык: учится в Дамаске в университете на
факультете русского языка! (А в деревне на
каникулах.) Он зазвал меня в дом, и мы долгое время
тусовались, общались, питались, фотографировали
процесс сбора кактусных плодов и их очистку.
Плоды кактуса собирают особыми щипцами, потом острым ножом чистят,
не прикасаясь, и лишь потом едят. Я подарил мужику
книгу “Автостопом в Судан” и другие пособия по
автостопу.
В центре города стоит
несколько высоких офисных зданий, типа
Всемирного торгового центра, но пониже, этажей по
10-12. Здания всё строятся, верхушка ещё не
закончена, а внизу уже работают офисы. Решил
залезть на недостроенные верхние этажи и спать
над всем городом. Но на крышу ход закрыт; зашёл в
офис – там компьютеры, интернет, мужик –
преподаватель компьютерной грамотности. За чаем
разговорились, и тот предложил мне на выбор аж 4
варианта ночлега: 1) спать на крыше (ключ нашёлся),
2) остаться спать в этом офисе с компьютерами, 3)
поехать в деревню в гости к этому мужику (50 км), 4)
ехать ночевать в другую деревню (15 км), где якобы
есть мужик, говорящий по-русски! Я выбрал
последний вариант.
Приехал в деревню,
она называлась Маррошухур, там
большая семья, но только один человек знает одно
предложение по-русски, а именно: “Иван Иванович пошёл на море
купаться”! Видимо, он где-то выучил эту фразу и
перед всеми сельчанами хвастался знанием
русского языка… Ещё он знал слово “картошка”. В самом доме – несколько
комнат, устланных коврами, есть главная комната с
подушками, кальяном, компьютером и телефоном –
здесь принимают гостей. Едят на полу (приносят
скатерть и продукты женщины из другой комнаты),
еду берут руками, как во всех ближневосточных
домах. Спят тоже на полу – приносят тюфяки,
подушки. В комнатах необычайно просторно, потому
что нет ни шкафов, ни столов, ни стульев, ни
кроватей. Маленькая полочка с книгами. Подставки
под телевизор и компьютер, есть даже интернет.
Всё чисто. В отдельной комнате есть душ. Хозяева
религиозные, один из детей хоязина даже учится в
каком-то религиозном университете. А вообще
много детей и внуков, всего 15-18 человек, некоторые
англоговорящие. Женщины не вмешиваются в
разговор мужчин, только появляются и потом
исчезают на свою половину.
Самые продвинутые,
узнав секреты моего передвижения, спрашивали:
– Неужели и в России
можно бесплатно ездить на попутных машинах? Мы
думали, что автостоп существует только у нас!
Посмотрели
фотографии России. Все удивлялись. На одной
фотографии был изображён мой отец, В.Г.Кротов.
Увидев его седую бороду, сирийцы решили, что он
великий шейх и ему лет под 80. Удивились, узнав что
меньше.
По дороге в Пальмиру
я видел придорожную ярмарку, где продавались
всевозможные бюсты и статуи президента Хафиза
Асада и президента Башара Асада всех ростов и
величин.
Вы читаете книгу Антона
Кротова © ТРЕТЬЯ
АФРИКАНСКАЯ
Москва, АВП, 2005 г.
вернуться в О Г Л А В Л Е Н И Е
Здесь можно заказать
эту книгу в "бумажном виде".
Написать
письмо автору этой книги. Другие книги А.
Кротова на сайте АВП.
Написать письмо автору
сайта "Африка для всех!"
www.africa.travel.ru