НАМИБИЯ
(описание от Григория Лапшина. АВП, Уолфиш Бей, февраль 2001 г.)

    Намибия расположена на Атлантическом побережье Африки, в Южном полушарии, в 30 км. южнее 
столицы проходит Южный тропик. 

    Ранее страна была населена черными африканскими племенами, еще в первую мировую войну сюда 
нахлынули иммигранты из Германии, потомки которых и нынче составляют большинство белого населения. 
Еще недавно ЮАР содержала в Намибии свой экспедиционный корпус, но с кончиной апартеида ЮАРские 
вояки покинули стратегический порт Уолфиш Бей, и Намибия обрела независимость. В получении 
независимости большую роль сыграла помощь Анголы и СССР, благодаря чему граждане этих стран имеют 
безвизовый въезд, наравне с буржуйскими странами. Но Ангола очень неспокойный сосед, ведущий 
гражданскую войну уже 30 лет. Последний президент Намибии зачем-то объявил войну УНИТА, и 
противопехотные мины стали появляться даже в северных областях Намибии. От апартеида же в Намибии 
остались прекрасные ЮАРские дороги, современные, «под Германию», города. 

    Климат в Намибии – пустынно-континентальный. 
Зимой (в июле) бывает и ниже нуля. Даже снег в горах выпадает (на пару часов 2-3 см.) В остальное 
время очень сухо. Летом влажность всего 30%, что позволяет легко переносить высокую жару. На побережье 
влажность больше, но и прохладнее. Бывают облака и туманы. Основной пейзаж – пустыни и выжженные 
солнцем скалы. Иногда бывают площади, покрытые колючим кустарником, видимо, он живет за счет влаги от 
утренних туманов. Летом все реки Намибии пересыхают (кроме реки Оранжевой) и превращаются в песчаные 
долины. Почти вся территория страны поделена на фермы, вдоль трасс тянуться непрерывные проволочные 
заборы, за которыми можно увидеть кабанов, антилоп, страусов. Иногда – жирафов и слонов, но это в 
заповедниках. 
Типичный пейзаж внутриконтинентальной Намибии. Из журнала.Скалы намибии рассыпаются от жары, и почти не знают дождей. Картинка из буклета.Пустыня Намиб утром. Рекламный плакат.

    Виза Намибии бесплатно ставиться всем жителям СНГ прямо в точке въезда. Штампик небольшой, 
могут написать до 90 дней. Для продления нужно выехать из Намибии в соседнюю страну (вам поставят 
выездной шштамп, даже если вы не имеете визы ЮАР) и тут же попроситься обратно. Лучше не просрочивать 
визу, чтобы не портить отношения с гостеприимными намибийцами. 

    Попадание. 
    Намибия была бы очень популярна для российских автостопщиков, если бы не ее удаленность от 
границ Империи. Проехать автостопом 10 стран можно, имея все визы, за 2 месяца. Но это, нигде не 
останавливаясь и не задерживаясь. А если с осмотром… 
    "Аэрофлот" не летает в Намибию уже несколько лет. Русские люди пользуются услугами "Люфт Ганзы" с 
пересадкой во Франкфурте и Йоханнесбурге. 
    Русские рыбаки для работы в намибийских портах иногда забрасываются чартерными рейсами. 
    Каждая компания организует, в среднем, 2 самолета в год. 
Можно поискать заказчиков в российских портовых городах и договориться об авиастопе или за взятку. 
    Ангольские самолеты с российскими экипажами летают в Уолфиш Бей на ремонт. Ремонтируют из 
авиаторы из Екатеринбурга. Периодичность полетов нерегулярна и не предсказуема. 
    Трансокеанские суда заходят в Уолфиш Бей крайне редко, и рассчитывать на них не стоит. 
Автомобильные дороги «немецкого качества» связывают Намибия со всеми соседними странами.

Ангольские самолеты советского производства ремонтируются в Намибии.Советские корабли на стапелях в Уолфиш Бей. Ремонт делают механники из Керчи.Британский пароход с пенсионерами. Ежегодный "рождественский круиз" - Лондон - Кейптаун.

    Язык. 
    Большинство жителей говорят между собой на языке «африканос». Это смесь английского, немецкого 
и голландского языков и еще черт знает с чем. Но больше всего напоминает немецкий (особенно для тех, кто 
учил немецкий в школе). Однако радует то, что большинство белых людей, а так же персонал в сфере 
обслуживания знают так же и английский. В деревнях и среди черных людей владение английским 
уменьшается.
    Большинство туристов, понятно дело, из немецкоязычных стран. 

Немецкие газоны под африканскими пальмами. Уолфиш Бей.Почтовая открытка Намибии для белых туристов.Морской котик у портовой стенки Уолфиш Бей.

    Деньги и цены. 
    Намибийский доллар приравнен к ЮАРскому ранду (официально) но все же при при обмене вы 
несколько потеряете. По отношению к американской деньге обе валюты падают. В начале 2001-го года за 1$ 
USA давали примерно 7,5 N$. Я не раз был свидетелем, как граждане из ЮАР расплачивались в магазинах и 
заправках южноафриканскими рандами. Почти во всех магазинах есть авторизация электронных карточек 
«viza», банкоматы тоже в изобилии, даже на многих АЗС круглосуточно и без праздников. 
    Большинство продуктов и все фрукты завозятся из ЮАР. С добавлением пошлины и транспортных 
расходов. Так что очень-то не разгуляешься. Но то, что производятся здесь, вполне доступно: мороженное в 
упаковках от 1 литра, макароны, хлеб, мясо и птица. Рыба почему-то дорога даже в портовых городах. Лучше 
всего отовариваться в супермаркетах, при этом расплачиваясь карточкой. 
    Хлеб – 3-4 N$ за килограмм, Кола – 3 N$ за банку, шоколад «Нестле» - 4,5 N$, сахар – 4 N$. Макароны можно 
найти за 2,5 N$, но трудно найти, где их сварить. Дрова продаются за деньги на АЗС, а кафе чрезвычайно 
цивильны. Даже просьба налить в котелок кипятка вызывает крайнее замешательство у всех барменов. Пока, 
кроме макарон, найдена только одна «пролетарская еда» - консервированная фасоль и бобы. Местная беднота 
(черное население) кушает «ишиму» – пресную кашу из кукурузной муки. Но в продаже найти ее трудно.

В супермакете Намибии можно купить любую еду из всех стран Европы.В Виндхуке можно отведать даже русские пельмени и беляши.Кафе и рестораны на любой вкус и кошелек.

    Дороги и автостоп.
    Как уже отмечалось, дороги здесь замечательного качества. Можно проехать не одну сотню 
километров, прежде чем попадется хоть одна колдобина. И эта колдобина будет обозначена белой краской как 
драгоценная достопримечательность. Через все пересохшие ручьи и недействующие ж/д сделаны огромные 
мосты, везде разметка, столбики-фонарики-катафоты. Скорости на асфальтовых дорогах велики – в среднем, 
140 км/ч. Но машин мало, ибо даже в столице 140 000 человек живет, а вся страна меньше полутора 
миллионов. Если бы у каждой семьи не было по 2-3 машины, то трассы были бы совсем пусты. 
    Некоторым людям, в некоторых частях Намибии попадались деньгопросы. Особенно часто страдают 
этим черные водители. Но если в начале разговора говоришь, что «путешественник из России» – то проблемы 
обычно пропадают. Россию здесь до сих пор любят. 

Дороги немецкого качества - наследство от "окупантов" из ЮАР.Длинные и широкие мосты через несуществующие река.На рождество в Намибию прилетают "автостопщики" из сытой и богатой Европы - тепло и сухо, ангины не подхватишь!

    Основные трассы:
    1. С севера на юг – «В-1» - от границы Анголы до приграничной реки Оранжевой, далее в ЮАР до 
Кейптауна. 
    2. С Запада на восток – «В-2» - Из океанского порта Уолфиш-Бея, через столицу на Ботсвану. 
    3. По «аппендиксу» к Замбии. 
    Остальные трассы не асфальтированы. Если на перечисленных выше бывает 6-8 машин в час, то на более 
мелких вообще может не быть целый день. Количество машин увеличивается на «курортных» направлениях во 
время праздников и выходных. 
   
Граница с Анголой – много ангольских грузовиков затариваются в приграничном 
городе всем подряд, ибо в Анголе все гораздо дороже. Машины из Анголы в Виндхук чрезвычайно редки. Из 
Замбии – паром. Машин мало. По «аппендиксу» можно проезжать только в конвое, в 9 утра и в 15 часов. 
Впереди и сзади колонны машин едут по Джипу с пулеметом в сторону Анголы и автоматчиками. 
Между северными городами существует локальное движение машин, но как раз они и склонны к 
денгопросительству. 
    Виндхук – Свакопмунд – Уолфиш-Бей – по пустыне машины летят с большой скоростью, но с 
небольшой периодичностью. Посты полиции в 10 км от города, других позиций не выявлен. Дорога вдоль 
океана оживленна круглосуточно за счет туристов и рыбаков. К тому же она очень красива – с одной стороны 
океан, с другой – песчаные дюны пустыни Намиб. Фотографировать дюны лучше на закате или рано утром. 
    Виндхук – Нордовер. Локал только возле городов. ЮАРские водители боятся брать попутчиков (в 
ЮАР это, по словам дальнобойщика из Кейптауна - «смертельно опасно»), но на постах полиции удача 
сопутствовала нам. 
    Грунтовые дороги – вы остановите машины потому, что водитель очень удивиться, увидев среди 
пустыни белого человека без машины. «Не случилось ли чего?»

    Поезда. 
    Существует поезд из Виндхука до Уолфиш-Бея, но им мало кто пользуется. Промышленности мало, 
поэтому и товарняки редки. Дорога в Людеретц хоть и просматривается на местности, но заметена дюнами и не 
используется. 

    По стране. 
    Katima Mulilo Городок на реке Замбези (в самом углу Caprivi zipfel). Трасса проходит стороной. Возле 
отворотки есть АЗС с гостиницей-кемпингом при ней. Можно помыться и набрать воды с помощью «длинного 
языка». Таможня в четырех километрах от города. Построена новая дорога. До Kongola поток транспорта 
невелик, но в километрах 5-ти есть пост полиции. (Тент от солнца и несколько скамеек). Висит знак «СТОП», 
полиция лояльна к русским, но и даже местных автостопщиков подсаживает. 
Длинный кусок Намибии между Анголой и Вотсваной. Город Катима Мулио имеет переход в Замбию.
    За Kongola, перед мостом – блокпост. Очень современный, в кустах – машина с пулеметом. Очень 
маленький продуктовый киоск. Машины на запад пропускают только два раза вдень (в конвое): в 9 утра и в 15 
часов дня. Собирается колонна (в т.ч. автобусы), впереди появляются машины с автоматчиками. На Анголу 
направляются пулеметы и все трогаются со скоростью 120-140 км/ч. 
ЮАРский грузовик на посту в Конголе. Едет из Йоханнесбурга в Анголу."Оторожно, слоны!"
    Дорога отличного качества, стоят знаки «осторожно, слоны!» и карманы для отдыха. В прошлом году 
на этой дороге ангольские партизаны расстреляли французскую семью. Так что эта дорога считается очень 
опасной. Однако машину с лопнувшим колесом никто не ждет, оставляют лишь одного солдата с автоматом. 
    Кое-где по дороге появляются крестьяне со скотом. 
    Как только впереди показывается река Cubngo, самые нетерпеливые машины вырываются вперед 
охранения, чтобы первыми пройти второй блокпост, тоже на берегу реки. Отсюда, тоже два раза в день, 
отправляется конвой и в обратную сторону. 
    До Bagani дорога отличная, но пустоватая. По колючим лесам бродят аборигены со стадами коров, но 
ангольских партизан уже никто не боится (считается, что партизаны не могут переправиться через реку?) и 
никаких особых режимов нет. 
    До города Rundu дорога так и идет вдоль ангольской границы. На отвороте в город АЗС, магазин и 
кафе. Стоянка дальнобойщиков. 
На земле Каванго нет ни одного населенного пункта.
    Дальше, на юго-запад 250 км абсолютной ненаселенки. Голые пески и камни с редкими колючками. 
    Города Grootfontein, Tsumeb и Otavi расположены в треугольнике со сторонами 65 км. Все три дороги 
хорошие, хотя южная считается у некоторых дальнобойщиков не очень. Метеорит лежит в специально 
оборудованной яме, на трассе указатель. Вообще, метеориты почему-то любят Намибию. До 2,5 тысяч в год 
залетает (один даже в центре Виндхука лежит), наверное, потому что населения мало. Все три города 
одинаковы по сущности: богатые дома белых мистеров с садами и бассейнами. Прямоугольная планировка 
улиц, немецкие заборчики и названия. Тсумеб хотя и считается шахтерским городом (чтобы наши шахтеры так 
жили!) но по количеству зелени и цветов, пожалуй, самый красивый в Намибии. 
Это не огромный букет в магазине. Это один из уличных кустов в шахтерском городе Тсумеб.Цветник в парке города Уолфиш Бей.Парк на набережной города Свакопмунд.
    На север от Tsumebа, чуть в стороне от трассы есть озеро Otjikoto. Якобы невозможно измерить его 
глубину из-за того что оно связанно с системой спелеополостей. По этой причине и само озеро, то есть, то нет. 
И купаться в нем не разрешают. 
    Далее на север, не доезжая Otjivelo въезд в национальный парк «Etosha». В парке много слонов, 
жирафов, зебр и другой живности. Научное проникновение невозможно, хотя через пар проходит дорога в 
город Outjo, транзитного транспорта через Этошу не бывает. Кстати, этот самый Оутжио является, по моим 
прикидкам, единственным намибийским городом, который не посетили наши автостопщики. Возможно, там и 
смотреть то нечего. Возвращаясь, к нац.парку Этоша – тамошний начальник охраны не любит автостопщиков, 
и запрещает заниматься автостопом на территории парка. 
Слон в нац.парке "Этоша". Открытка.Туристы на сафари в нац.парке. Рекламный плакат.Крокодилы, пальмы, баобабы...
    Ondangva и Oshakati – еще два города на букву «О». (Вообще, все населенные пункты севернее 
Тсумеба начинаются на «О») В первом из них имеются русские летчики (еще недавно летал каждый день 
транспортный самолет в Луанду). Во втором – русские и болгарские врачи. Все с удовольствием общаются, 
вписывают, моют-стирают. Есть интернет. 
    Oshikango – приграничный город с Анголой, но никакого напряжения не чувствуется. Много 
коробейников с обеих сторон. Машины загружают все подряд и везут в Анголу, где все намного дороже. 
Вернемся на юг, к Отави. 
    На отвороте в город огромная и очень цивильная АЗС. В туалете играет музыка, в писсуарах лежат 
конфеты, а в душе есть горячая вода. 
    Дальше опять пустыня до Otjiwarongo. Трасса прямо через центр ухоженного города. Позиция за 
последним домом, под табличкой. В центре города, на юго-запад уходит менее оживленная трасса, на Omruru
Внимание! Участок от Отживаронго до Омаруру - самый интересный по количеству и качеству животных. Дорогу 
перебегают целые стаи фазанов, кабанов. Есть олени, дикие козлы и множество другой фауны. В самом Омаруру 
большой мост через пересохшую реку. Позиция в 300м за мостом. Через 62 м от моста, в 2 км перед городом 
Karibib эта дорога сливается с трассой на Свакопмунд. 
Города Отави, Отживаронго, Окаханжа, Омаруру... "нестриженные" пальмы.
    На юг от Отживаронго, через 176 км город Okahan. По дороге к нему некоторая гористость и очень 
красивые пейзажи в восточную сторону. За городом поток заметно увеличивается за счет примыкания с океана. 
На развилке АЗС с круглосуточным магазином (везде принимают карточки) и самым большим в Намибии 
рынком сувениров. Вся Африканская тематика: проволочные модели мотоциклов, фанерные вертолеты, статуи 
и резные пни, фигурки людей и животных… Все в невообразимом количестве, только бегло обойти пол часа 
нужно. Торговцы пытаются быть неназойливыми и охотно торгуются. Сам город, к востоку от развязки, 
населен белыми бюргерами в богатых домах. 
    От Окаханджа до Виндука самая оживленная трасса в Намибии. Пост полиции в 10 км от столицы 
белых людей не останавливают. К северу от столицы – промышленные районы, к югу – спальные. Много 
локала. Доезжайте на нем до поста, опять же через 10 км. С какой-нибудь горки сфотографируйте Windhoek на 
память. 
    За столицей на юг до Rehoboth дорога идет между скал, весьма красивые виды бывают на закате. 
Город маленький, объездной нет. Из города пешком выходить не стоит – скорости возрастают, автостоп 
ухудшается. Голосуйте на площадке перед АЗС. Рядом местные магазины. 
Чуть южнее Виндхука трасса пересекает Южный тропик.
    Kalkrand имеет у своего южного выезда огромные АЗС, завлекающие транзитных и даже местных 
водителей. В сторону столицы стоит знак «автостоп запрещен!». На заправке можно посетить туалет с горячей 
водой, магазин, отдохнуть на травке. 
    Keetmanshoop имеет несколько выездных развязок. Пост полиции в 3-х км. севернее города. 
    Grunau – не верьте карте. Это не город, а деревня в менее чем 100 домов. Перед ней кемпинг с 
заправкой. Днем – магазин, ночью – киоск. За кемпингом большинство ЮАРских машин сворачивает на 
восток. Это дорога Иоханесбург и Преторию. На развилке традиционно зависают автостопщики. Весь 
указатель исцарапан надписями хитч-хайкеров. Большинство, почему-то 1995-97 гг. Некоторые 
провисели здесь «18 часов +!!!». Самая интересная надпись от 1974 года: один англичанин проехал от Каира до 
Кейптауна. 
Река Оранжевая - граница Намибии и ЮАР.
    Noordoewer – приграничная деревня, фермы вытянулись вдоль реки Оранжевой. Можно купаться, 
можно оставить рюкзак в Намибии и сходить без визы до таможни ЮАР на том берегу реки. Можно просто 
кинуть кимберлитовым камушком в берег апартеида. Есть несколько заправок и хотелей-кемпингов. Вниз по 
течению реки есть грунтовая дорога со слабым локальным потоком фермеров. В 60-ти километрах ниже по 
реке большие виноградники хорватского фермера. Зовут его Душан. Страдает без славянского общества. 
Принимает путешественников из России очень радушно, хотя хорватский и русский языки все же не одно и то 
же. Можно устроить дневку и отъесться винограда впрок. 
    Еще через 100 км, там, где Оранжевая делает излучину, геологи из Екатеринбурга ищут алмазы. Своих 
алмазов в Намибии нет, но река Оранжевая в верховьях размывает кимберлитовые трубки и ворует у ЮАР 
алмазы. Именно поэтому, от устья Оранжевой и на север до Людереца постирается «Diamond Area», 
обнесенная забором с охраной на дорогах. Река выносит алмазы в океан, а холодное южное течение разносит 
их по берегу. Из-за колебания уровня океана, алмазы оказались как в пустыне, так и на дне морском. Дорога в 
город Oranjemund есть, хотя и не обозначена на карте. Я ее видел и проехал до границы «зоны». Хотя и 
грунтовая, но легковая машина едет без проблем. Иногда проезд прорублен в скалах. В реке можно купаться, 
местные белые жители даже пьют из нее. 
    От границы «зоны» есть грунтовая дорога в поселок Rosh Pinah. Машина бывает не каждый день, но 
раз в два-три дня геологи ездят в магазин. Помыть алмазов с геологами не удаться – специальные надзиратели 
зорко следят, чтобы в артели не появлялись лишние русские. Да и зарплату старатели получают лишь в 
Москве. 
    От Рошпины поток транспорта заметно увеличивается, ибо там строят металлургический комбинат. 
Дорога от Keetmanshoopa до Ausa хороша по качеству, местами гориста и скалиста, малонаселенна 
машинами. От Ауса до Людереца – песчаная пустыня. Временами дюны выползают на дорогу и затрудняют 
движение. Когда ветер дует с моря – поднимается песчаная буря и движение машин прекращается т.к. летящие 
песчинки «пескоструят» краску машины и делают лобовые стекла «матовыми». 
    На подъезде к Luderetz будет заброшенный в песках шахтерский город Kolmanskop, который 
намибийцы так любят изображать на своих открытках. Но не надейтесь беспрепятственно проникнуть туда, а 
тем более заночевать! Он находиться в пределах все той же «Diamond area» и вас будут прогонять охранники. 
    Людерец, пожалуй, самый красивый из городов Намибии. Конечно же, он больше немецкий, чем 
Африканский. Очень маленький, от порта до пустыни идти пешком 7-10 минут. Со всех сторон дюны и скалы. 
Некоторые скалы торчат прямо в городе, посреди газонов и двориков. Железнодорожный вокзал заброшен, 
как и железная дорога, заметается песком. Есть множество гостиниц на любой вкус и кошелек и только один 
интернет-клуб. Два супермаркета. Который напротив порта – дешевле. Все расположено в пределах двух 
кварталов. Вход в порт для белых без затруднений. Из русских только один лоцман – Андрей Чернов. Человек 
занятой и женатый, не стоит беспокоить его по пустякам. Слева от порта в залив вдается гряда скал, на дальнем 
конце которой – платный кемпинг с горячем душем и электричеством. Можно оставить в городе рюкзак и 
сходить помыться и сфотографировать порт. Научная вписка на ночь затруднительна. Но я ночевал тайком от 
охранников, позади здания яхт-клуба. Пляжи находятся за городом. Один к северу и несколько на океане, к 
западу. Грунтовые дороги ведут через пустыню к побережью океана. Купите схему за 50 центов в 
информационном офисе. Самое популярное место – Diez Point – скала, выдающаяся в океан, со смотровой 
площадкой и крестом. На камнях рядом лежат котики, а на островках чуть южнее – пингвины. В лагунах 
многочисленные розовые фламинго. 
    Людерец не главный порт Намибии. Здесь только рыбацкие катера. Для океанских судов предназначен 
другой порт – Уолфиш-Бей, более глубоководный. Но для попадания в него нам нужно вернуться далеко на 
север, в упоминавшийся уже город Окахан. От трассы «В-1» огромная развязка уходит на запад. Стопить 
нужно прямо на повороте, ибо дальше скорости возрастают. А на выезде из города вы найдете еще и черных 
«автостопщиков за деньги». 
Свакопмунд и Уолфиш Бей.
    Берите машину не ближе Свакопмунда, ибо в Karibib нет хороших позиций. Но если вы уж попали в 
этот город, то на западном выезде найдите вывеску «Leonids» рядом с мраморным заводом. Здесь живет 
молодой художник с Алтая. Рисует картины и продает туристам поделки из полудрагоценных камней. 
    Swakopmund – прибрежный немецкий городок. Из промышленности один только пивоваренный завод. 
Остальная индустрия – туристы и рыбаки. В южном конце набережной есть «аквариум»: в огромном бассейне с 
окнами плавают всяческие рыбы (скаты и акулы в том числе). А по дну бассейна проходит стеклянная труба 
трехметрового диаметра. Можно стоять под акулой и фотографировать себя рядом с ее пастью совершенно 
бесплатно. Входной билет для студентов – 3 намибийских доллара. Знаменитый пирс, украшающий многие 
открытки, сейчас опутан колючей проволокой и недоступен. На пляже есть волнолом, на оконечности которого 
лежбище котиков. Опять же, за колючей проволокой. Еще в городе есть «минеральная галерея», но билет 
дорог, а научно я договориться не смог. Ночевать на берегу нельзя, позади аквариума есть платный кемпинг. 
Гостиницы – 75 % строений в городе. Самый дешевый супермаркет как раз на восточном выезде из города. 
Рядом опять знак «автостоп запрещен». Видимо, боятся, что хитч-хайкеры уйдут слишком далеко в пустыню и 
умрут от жажды. На южном выезде – длинный мост (1,5 км) через давно несуществующую реку. Сразу за 
руслом реки – красивые дюны. Фотографируйте утром или на закате и уезжайте в Уолфиш Бей прямо из 
пустыни. Машин много круглые сутки. Туристы и рыболовы буду приятно удивлены, увидев человека с 
рюкзаком, спускающегося с бархана и остановятся сами от удивления. 
    Кстати, маленький штрих. Во всех городах Намибии вы не найдете белого человека, идущего по улице 
пешком. Белые ходят по улицам только от машины к магазину. Они даже не знают что такое общественный 
городской транспорт. Если вы видите редкого белого человека, идущего по улице с сумкой, значит - русский 
моряк. Если без сумки – значит, бюргер оставил машину где-то рядом и гуляет для здоровья. 
    Итак, 35 км между дюнами и океаном и мы добрались в самый русский город Африки – Walvis Bay
Т.е. конечно, он больше все же немецкий, но одновременно первый по обилию русских. Как вам нравиться 
русский начальник порта? А если и лоцман, и все владельцы пароходов, и руководители транспортных 
компаний и рыболовных фирм тоже русские? Мало?! Тогда есть еще красивый усатый лоцман и 20 (двадцать!) 
рыболовецких сейнеров с полностью русскими экипажами. Моряки из Калининграда, Севастополя, Мурманска 
и других флотов нашей Родины счастливы работать под любым флагом, т.к. наша страна теперь не имеет 
своего рыболовного флота. На многих сейнерах под свежевыкрашенным гербом какой-либо страны 
просматривается золоченый серп и молот. Если надоели моряки, – есть летчики из Екатеринбурга, 
ремонтирующие в местном аэропорту самолеты из Анголы (опять же, самолеты советские и с русскими 
экипажами). Впрочем, возможно Луанда может и оспорить сей город по количеству русских. По словам 
моряков, такая же ситуация во всех портовых городах по атлантическому побережью Африки. 
    Кроме русских, в городе есть и другие достопримечательности, достойные упоминания. Прежде всего 
– «Миссия для моряков». Логично было бы добавить в название слово «русских», но, заметим, иногда сюда 
захаживают и филиппинские моряки. «Миссия» подразумевает церковную направленность заведения. Но как 
завлечь в религиозный центр советского моряка?! Английская церковь нашла выход. «При миссии» 
функционируют следующие виды сервиса: горячий душ, гостиница, бар со всеми видами выпивки и закуски, 
обменный пункт, международный телефон, интернет-кафе, магазин выпивки, сигарет, сувениров. Бильярд, 
настольный теннис, сад со столикам и бассейном. Все это расположено в современном здании в 50-ти 
метрах от ворот порта. Зачем морякам ходить по кабакам, если можно пропивать денежки в церковном 
заведении? Понятно, что на церковную службу приходит 2% от общих посетителей. Но ведь и Батюшка 
говорит только по-английски. Хотя меню в баре на русском, и целая комната завалена русскоязычными 
церковными книгами, мы были чуть ли не первыми русскими, изъявившими желание получить Библию в 
подарок. Вот такой вот город, Уолфиш Бей. Кроме «Миссии» и порта есть еще лагуна с тысячами розовых 
фламинго и прочих птиц. Есть кафе на сваях в лагуне. Есть дюны и океан… 
    Теперь на запад от Виндхука. Эта дорога пользуется популярностью водителей, едущих в столицу 
ЮАР, Преторию. Хотя и приходиться пересекать Ботсвану, и «страшную» пустыню Калахари. На самом же 
деле, Ботсвана безвизовая для всех своих соседей, на границе отсутствует всякий досмотр, а Калахари скорее 
не пустыня, а зеленая саванна с колючими деревьями. Подробнее о сущности Калахари читайте в описании 
Ботсваны. 
    Итак, в 35км от столицы находиться международный аэропорт «WINDHUEK». Машин туда идет много, 
голосуйте прямо в городе. Развилка несколько голимая, но есть «карманы» для остановки машины. Иногда есть 
и «тюлени». Сам аэропорт в паре километров севернее трассы. Современное зеркальное здание, 
автоматические двери, туалеты, сувенирные лавки, кафе – все по последнему слову техники. Аэрофлот не 
летает. До Москвы лететь с пересадками. Чем больше пересадок, тем дешевле билет. Еще стоимость зависит от 
авиакомпании, времени года, популярности направления… 
    Последний намибийский город – Gobabis. Трасса делает совсем необъяснимый поворот на 90* в центре 
города. По карте этого вроде не заметно. Не пропустите, на перекрестке трудно разглядеть указатели среди 
большого количества рекламных щитов. До приграничной деревушки Buitepos абсолютно ничего нет. Перед 
границей АЗС.

    Визы других стран. 
    Большинство граждан СССР попадают в Намибию в надежде просочиться к ее богатому южному соседу. Но 
власти ЮАР уже давно просекли этот «кутузовский маневр» и не дадут вам стремительно «перейти через 
Альпы». Даже имея много денег, приглашений и личный автомобиль приготовьтесь к отказу в ЮАРской визе в 
посольстве Виндхука. Некоторые люди «зависают» на 0,5-1-2-3 года в Намибии, ожидая визы ЮАР. 
    К восточному соседу, в Ботсвану, вас наоборот пропустят с большой радостью. Виза делается за один 
день и бесплатно, в Виндхуке. Гражданам «1-го сорта» (не из СССР) визу можно сделать прямо на границе 
Ботсваны. 
    Замбия дает визы россиянам за скромную плату примерно 20 долларов и без проволочек. 
    Ангола – требует мотивированное обоснование вашего присутствия в их стране, уже много лет 
охваченной партизанской войной. Цель въезда «туризм» здесь уже «не катит». Нужно принести 
рекомендательное письмо от Российского посольства в Ангольское посольство, сдать анкеты и фотографии, и 
ждать 7-10 дней пока придет ответ из Луанды. Если ответ положительный, заплатите еще и 35 долларов. 
    Очень дешева в Виндхуке виза Зимбабве, всего 25 долларов. Нужно сдать анкеты и 
ждать ответа неделю-две. 
    Посольств Мозамбика, Танзании, Малави и других интересных стран в Виндхуке нет. Так же не 
надейтесь сделать в Намибии визы южно-американских стран для уплытия через океан. Из всех Южно-
Американских стран здесь есть только посольство Бразилии, но виза для русских дорога и требуют 
приглашение. 

    Вот, пожалуй и все, что я могу сообщить о Намибии тем людям, кто решит отправиться в эту далекую 
страну самостоятельно. Если же Вы прибегнете к услугам многочисленных турфирм, то Вас ждут 
пятизвездочные отели, стилизованные под соломенные хижины, бассейны и кондиционеры, крокодильи и 
страусиные фермы, национальные парки и полеты на самолетах над дюнами пустыни Намиб. Но здесь я 
рекламировать их прекращаю, ибо нам они не принесли абсолютно никакой пользы. 
    А если же кто скажет Вам, что мол «Намибия – прибежище нацистов и оазис неофашистов», то это 
будет тоже самое, что сказать про Россию и коммунистов. Так что делайте выводы сами.
    Если кто из уважаемых читателей поедет в Намибию, то свяжитесь, пожалуйста с АВП, мы передадим 
через Вас несколько небольших сувениров нашим намибийским друзьям.    

    Авт.: Григорий Лапшин, 2001 г. © АВП

E-mail администратору сайта. Список всех стран мира - здесь.

line1.gif (4491 bytes)
   Вы находитесь на сайте "Африка для всех!" (www.africa.travel.ru)
- иформационный ресурс для самостоятельных путешественников по южным странам.
(Академия Вольных Путешествий, Москва. 2001-2003 гг.)
!!!Использование и цитирование информации без ссылки на www.africa.travel.ru не приветствуется!!!
©, достоверность информации - указанные авторы статей и описаний.
Более подробную информацию о посольствах в Москве, ищите на сайте МИДа РФ (zip 34 kb.)
О посольствах РФ - на сайте
Russian Federation Embassy and Consulate Locator.

line1.gif (4491 bytes)
   Думайте головой! Автостоп - НЕ   ХАЛЯВА!
Несколько слов от составителейНаши первоочередные интересы. Инструкция для описания страны.
Как и куда слать Ваши добавления.